PWM y motor lavadora.

No, como lo puso Dosme decia yo...

y la resistencia de 10K es un poco dificil calcularla, yo tomaria como parametro la de 5k6, y haria pruebas con el osciloscopio, pero con 10 o 12k, sin verlo en el osciloscopio supondria que irian bien... no se.
 
Ese circuito del coche rebotador si te fijas es asi porque es un motor de continua
En los de alterna se complica mas porque hay que invertir el coneccionado, por eso es que tanto los de jaula de ardilla como los universales, que trabajan en uno y otro sentido tienenen los cables independientes.
Por ejemplo en los coventry con motor universal y tacometro, utilazn una placa con un pic, para el control del motor, pero el reloj mecánico es el que se encarga de invertir el coneecionado.
En ese lavarropa, cuya plaqueta esta en la parte inferior del gabinete próximo al motor se alimente directamente de la Red 220 y el tiristor es comandado directamete desde el pic via una R al gate....... si el SCR se pone en corto chau pic!!!! ah y la misma placa se encarga de los impulsos de lavado, y del centrifugado que para el caso de uno que tengo en estos momentos es de 500RPM, le hice la controladora y funciona joya, hasta que dicha placa de control murio, ya le habian metido manos antes....
 
Hola:

He encontrado este esquema para cambio de giro del motor.

http://www.thebox.myzen.co.uk/Workshop/Motors_1.html

Justo donde poner +Ve irá el estator, la parte fija del motor y que no debe ser cambiada por el relé.

En cuanto al esquema que hizo nuestro amigo DOSMETROS.


¿Es la versión final incluido valores de resistencias?

Lo pregunto para comprar esos componentes. No quiero perder mi tiempo ir al local para nada y gastar € por gusto, ejejejje.

Saludos.
 
He encontrado este esquema para cambio de giro del motor.
pues deberia funcionar, pero todo se calcula en base al rele que vayas a comprar para el motor.

¿Es la versión final incluido valores de resistencias?

Lo pregunto para comprar esos componentes. No quiero perder mi tiempo ir al local para nada y gastar € por gusto, ejejejje.
yo lo probaria tal cual, y toma en cuenta que si no quieres perder el tiempo comprando y probando, mandalo a hacer con algun electronico o compralo original. :unsure:
 
Entendido lo de las resistencias.
No quiero comprar nada original, mi reto es hacerlo, montarlo y usarlo a diario.
Eso si, cuando todo esté hecho, presentaré el proyecto paso a paso para que los monten.

Hay que hacerlo bien.

Sigo buscando por si acaso. Al menos el que puse al principio tiene pinta de no fallar.


Porque si me va dar más problemas que ventajas, mejor lo dejo como estaba.
 
Creo que ya entendi eso de la histeresis... XD...

a ver si estoy bien, se supone que en el primer ciclo el condensador de la primer RC esta descargado completamente, y a los posteriores ciclos no se alcanza a descargarse completamente por lo que gatilla antes de tiempo, y con la segunda RC se compensa ese tiempo(obviamente tiene que ser mucho mucho menor ), ya hice los calculos de la primer RC, pero me queda la duda para calcular la segunda XD....

¿se hace a puro ojimetro o se puede calcular?
 
Por fin lo deduje ... :estudiando: en realidad esta mas o menos sencillo :LOL:...

asi lo armaria yo para un voltaje de 220V a 50Hz...

Ver el archivo adjunto 124957
(obviamente las velocidades son en teoria ≈100% 75% 50% 25% respectivamente apagandose con los reles y los capacitores de 400V)
mas de rato pongo algo que explique como hice el calculo.
 

Adjuntos

Buenas:

Los condensadores o capacitores deben ir a 600 V ya que soporta cargas inductivas, como un motor. No es una bombilla. ;)

R6 no olvidar que es de 39 Ω, puede ser un poco más.



Le añado el motor para dejarlo más claro. ;)

Luego subo la parte del cambio del giro del motor.

Ánimos y adelante.
 
Los condensadores o capacitores deben ir a 600 V ya que soporta cargas inductivas, como un motor. No es una bombilla.

R6 no olvidar que es de 39 Ω, puede ser un poco más
:no: yo no hablo de la red snubber(yo no puse esos valores XD), yo hablo de los otros capacitores... del control de doble constante.

para calcular bien lo de la red snubber tienes que ver cuanto es la corriente eficaz. y seleccionarla (calcularlas) deacuerdo al dvcom/dt del triac. no me preguntes cual seria la corrient eficaz que no se :LOL:
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
Para Papirrin :

R7 incluso podría estar conectada entre R3 y R4 (ahora está entre R4 y C1) y para obtener valores mas finos en bajas velocidades se puede hacer variable R7 ;)

Para Meta :

Me parece que con 39 Ohms vas a tener una estufa :rolleyes: Quizás 100 Ω (y)
 
Hola:

Lo he visto pero ahora no dispongo de IGBT en este momento, ahora por los relés. jejejej.

Dejo que descarguen la versión del Proteus abajo en descarga.


De aquí a la tarde ya tendré esta placa de 8 relés a 5 V.


Debo usar 3 MOC3021 o el 41. Probaré los dos.



Ahora debo programar solo 4 velocidades a pesar que pueden ser 8, pero en mi caso usaré 4.

El 1 es motor desactivado.
El 2 es su velicidad normal.
El 3 y 4 es para el centrifugado y acelerar el motor.

Espero no equivocarme. Si uso el paso 2 con 454 K la velocidad es la más lenta.

Ahora espero que todo esté bien para poder empezar a programar los pasos de una lavadora que ya indicaré por aquí. ;)

Saludo.
 

Adjuntos

.





Si las flechas que indican la entrada de 220V (CA) están bien ahí, lamento comunicar que el Triac IC cuando se active por primera vez hará BOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!.


Por que esta en paralelo con los 220V :eek: :eek: :eek: !!!!!!.




Saludos, JuanKa.-
 
Jajaaajjja

Como estoy en medio de los Carnavales, puessssssss dimsimularé un poco, ajajjajajjja.



Menos mal que me avisaron que si no. El BOOOOOMMMM en toda la cara.


Compré el de 8 relé que me sale más barato que hacer la placa y comprar todos los componentes. En el esquema de arriba se ve que hay 5 relés usado, falta uno más de seguridad por si el motor por cualquier causa sube de temperatura más de lo habitual y otro más de la resistencia para calentar el agua. Así que el relé número 8, ese último que me queda, lo reservaré com auxiliar para algo en un posible futuro.



Ahora sigo analizando haber. También compré tres MOC3021 y otros tres MOC3041 por si acaso. Haré pruebas haber que tal.

Saludos.
 
Hola:

He comrpado par mi lavadora un mçodulo de 8 relés, estoy haciendo pruebas con ello.

Al hacer este código se me activa todos los relay en activo y el otro que si quiero papadea cada segundo.

Código:
void setup()
{

pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH); 
delay(1000);
digitalWrite(1, LOW); 
delay(1000);
He intentado hacer esto pero nada.
Código:
void setup()
{
// Indicamos el pin que va a activar o desactivar la bobina del relé
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(1, LOW); 
digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(3, LOW); 
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, LOW); 
digitalWrite(7, LOW); 
digitalWrite(8, LOW);
}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH); 
delay(1000);
digitalWrite(1, LOW); 
delay(1000); 
}


Me imagino que habrá una solución pero no logro conseguirlo.

Saludos.



Edito:
Al poco tiempo se me recalentó mucho y eso que uso fuente externa el Arduino, concretamente lo quemuetsra la imagen de abajo y Aduino se vuelve loco.



Saludo.
 
Hola en primer lugar creo que tienes el jumper mal colocao.

Los chinos usan por alto el enable,si lo cambias haces un corto,porque los transistores tendrian que ser pnp.

El jumper lo tienes que tener asi VCC JC-VCC

Yo lo tengo echo y funciona bien pero yo los controlo con una emisora de radio control con pulsadores.
Con un canal de ella,controlo los 8 reles.

Si esa foto es tuya esta mal colocao,y en el esquema esta bien.


Saludos
 

Adjuntos

Ninguna foto es mia. Tengo el módulo como el tuyo.
Ahora estoy solo usando los Led sin activar los relés porque siemrpe Arduino se recalienta en plan bestia. y después tiene comportamiento inestable, se vuelve loco a terminar de dejar de funcionar. Así que quito el GND y solo se enciende los Led.

El Jumper lo tengo como el tuyo. Si lo cambio como que hace un corto o algo y se vuelve a recalentar.
Ver el archivo adjunto 125186

Por loq ue veo, es al revés al programarlo, si pongo LOW para apagarlo, en realidad lo estoy activando. Si pongo en HIGH que es alto, en realidad para los relés es bajo.

Así ya es como lo quiero.
Código:
void setup()
{
// Indicamos el pin que va a activar o desactivar la bobina del relé
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);

digitalWrite(1, HIGH); 
digitalWrite(2, HIGH); 
digitalWrite(3, HIGH); 
digitalWrite(4, HIGH); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, HIGH); 
digitalWrite(7, HIGH); 
digitalWrite(8, HIGH); 

}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH); 
delay(1000);
digitalWrite(1, LOW); 
delay(1000); 
digitalWrite(2, HIGH); 
}
Gracias por los consejos y muy curioso la placa del PIC que has usado. Cosa que haré lo mismo que tengo pendiente.

Edito:
Para no entrar en confusión a la hora de programar, también no vovlerse loco, a veces vale la pena usar un IC llamado UNL2803
https://www.forosdeelectronica.com/f47/uln2803-salida-menor-voltaje-113630/
si no tuviera los diodos en la placa.

Para mi caso pongo al final pongo dos un buenos 74HC14.


Como tiene 8 relés a controlar, intentaré conseguir un IC con 8, porque este tiene 6. Lo se si existe, si existe, pueden avisar. ;)

Saludos.