Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Y acá estuve jugando como quedaría el frente:
Ver el archivo adjunto 284445
Para dibujar soy de madera, y tengo que convertir ese esquema en uno multicapa para poder sacar el plano de taladrado por un lado y los carteles del frente por otro lado. Veré si aprendo como se hace...

Se admiten todo tipo sugerencias respecto al nombre y demás detalles, pero la secuencia de graves, agudos, balance y volumen no es negociable por que así salen los potenciómetros del PCB del preamplificador.
La línea gruesa externa representa "el panel" frontal y sus medidas son 290 x 96mm, mientras que la línea de trazo interna representa las dos cajas de PC "hermanadas" y miden 280 x 86mm

PD: Tuve que modificar un poco el layout del PCB de los amplificadores por que le había escapado en el esquemático en una conexión, así que no quedará exactamente igual que en el post anterior.
Le he elaborado un par de diseños, en el segundo tendría que desplazar el loudness, está muy próximo al de volumen y no permite hacer filigranas.
si me pasa los diámetros de las perillas, podremos pulirlo, así como cualquier sugerencia, fuentes de textos o dimensiones.
Le he pasado los diseños en espejo para que pueda transferirlos al panel (supongo que lo hará con acetona) si conocen otro método lo agradecería, estoy diseñando uno para un proyecto que tengo en desarrollo.
Saludos y suerte con su proyecto.
Ah! si le gusta, también pude pasarme los datos de los taladros y se paso las capas para el proceso.
 

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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Le he elaborado un par de diseños, en el segundo tendría que desplazar el loudness, está muy próximo al de volumen y no permite hacer filigranas.
Muchíiiisimas gracias!!!!
Ahora estoy medio parado por que tengo muuucho trabajo, pero en cuanto pueda sigo con este proyecto.

Le he pasado los diseños en espejo para que pueda transferirlos al panel (supongo que lo hará con acetona) si conocen otro método lo agradecería, estoy diseñando uno para un proyecto que tengo en desarrollo.
Lo que estoy pensando para el panel es imprimir en una impresora láser color el panel completo (sugerencia de @malesi ) incluyendo las marcas de las perillas. Esa impresión luego irá adherida al MDF del frente y los diametros de las perforaciones serán ajustados a los huecos usando un cutter. ...pero estoy pensando en voz alta.

En cuanto a las graduaciones de las perillas, yo no soy muy amigo de poner números que no necesariamente representan la realidad, así que pongo las marcas indicando solo los extremos con un "Min' y un "Max" para los tonos o un "Der" e "Izq" para el balance.
Hacer eso creo que aparte de simplificar las cosas favorece un uso mas sencillo del equipo, ya que los usuarios solo recuerdan la posición del punto de la perilla y nó el número donde apunta...

Y en cuanto a los diámetros dr los huecos....todos dependen de los componentes que consigan, así que no hay ninguna regla para dimensionarlos y solo valen (parcialmente) las referencias de posición, en especial para los controles de tono, balance y volumen, que están definidos por el sensor.

Con referencia al control de Loudness...es solo una llave on-off y no un control contínuo, así que no es necesaria ninguna escala...
 
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Estupendo. Si me pasa las medidas de taladros y perillas, se lo preparo. Ya tengo la plantilla hecha.
Casualmente estaba diseñando un panel para mi proyecto y aproveché para hacer el suyo.
En mi caso, tengo pensado transferirlo igual que se hace con los componentes a la pcb.
Pero con acetona sobre una chapa de aluminio.
Yo también ando corto de tiempo, llevo 4 años con mi proyecto.... Poco a poco, lo malo es que cada vez que lo retomo he olvidado lo que quería hacer.. Jjjj
Ahí va.
 

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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Acá te dejo las dimensiones que he ido fijando a medida que avanzaba el diseño.
De todas formas, muchas de las medidas están fijadas en los archivos SVG del frente.
Separación entre perillas:

Diametro de las perillas:

Diametro de los ejes:
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y ya que estoy les dejo un link al documento Project 60 de la empresa Sinclair, publicado hace 50 o más años.
Este documento DEBEN leerlo los principiantes por que contiene un muy buen detalle de las tareas y conexiones necesarias de realizar para minimizar ruidos en amplificadores de audio. Si bien todas las referencias son a los productos de la empresa en esa antigüa época, es muy sencillo aplicarlas al sistema de este hilo con solo reemplazar Project 60 por preamplificador y Z30/Z50 por amplificador.
Hay que tener en cuenta que este diseño usa algunas técnicas mas modernas, pero la operatoria constructiva general verán que es exactamente la misma.
 
Creo que casi lo tenemos.
He marcado los diámetros de taladros de potenciómetros de 7 mm aunque recomiendo hacerlos de 9 mm como mínimo con el fin de dejar una holgura de 1 mm en cada dirección para un ajuste sin forzar.
Las escalas están cortadas 1 mm antes de alcanzar el diámetro de las perillas. (podría hacer que se ocultaran tras las perillas, o aumentar la separación aún más, cuestión de gustos o visión práctica)
He marcado los cortes con escuadras hacia el exterior para así poder cortar el papel dejando fuera del área la línea del contorno del frente.
Quedo a disposición de cualquier modificación.
(En mi proyecto tengo pensado ocultar leds tras las perillas para dejar salir una penumbra de luz entre las perillas y el panel iluminando las escalas, no sé si el efecto será agradable, pero se pueden apagar los leds si no queda bonito, jjj)

Saludos.
 

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Lo dejo en distintos formatos.
El .svg lo he generado con un conversor online de archivos.
También lo dejo en .dxf que es un formato binario de intercambio de archivos cad y que se lo usan casi todos los programas de diseño.
Y el original .dwg para autocad.
Desconozco las aplicaciones para extensiones .svg, en qué programas se usa?
Saludos.
 

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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y bue...hay que seguir con esto...
En las manualidades de hoy tenemos el capítulo "Preparando los huecos de las llaves palanca en el panel".
Como ya saben tenemos tres llaves palanca que asoman por el panel: la selectora de entradas, el control de loudness y la llave de encendido. A todas ellas hay que hacerles un agujero alargado donde "correrá" la palanca, y para ello habíamos marcado 3 huecos en cada llave, pero solo habíamos perforado el hueco central que debía atarvesar el panel frontal y el contra-frente. Ahora vamos a perforar los huecos solo en el panel frontal, y voy a mostrar el de la llave de encendido que es el más fácil por que tiene el mayor ancho:
1-Primero perforamos los tres huecos que limitan el recorrido de la palanca. Como ya les dije antes, primero hacemos los huecos guía con mecha de 2 o 2.5mm y luego agrandamos a la medida definitiva. En mi caso, el ancho de la "cabeza" de la palanca es de 5.5mm así que agujerearemos con ese diámetro, por que luego hay que repasar los bordes del hueco para que la palanca corra sin tocar las paredes del panel.
294-hueco-onoff-frente-v1.jpg
2- Ahora hay que eliminar los restos que quedaron entre los agujeros. Esto podés hacerlo a lo bruto, metiendole con el taladro y la mecha correspondiente y moviendo a lo largo de los huecos para eliminar lo que sobra. O podés hacerlo un poco mas sofisticado y limpio usando una gubias (estas me costaron muuuy barato hace como 20 años) y una tira de lija:
295-gubias-y-lija.jpg
3- Con la gubia de la derecha cortás los pedacitos de MDF que sobran.
296-hueco-onoff-frente-v2.jpg
4- Y, sujetando el frente en alguna morsa o prensa, usás la lija para alisar y alinear los bordes de ese hueco (acá te conviene dibujar con lápiz los límites donde vas a terminar de lijar). También repetís el mismo trabajo para los otros huecos, pero respetando el espesor de cada palanca.
297-todos-huecos-frente.jpg
5- Una vez listos los agujeros podés presentar los controles y ver que tal te quedó el panel:
298-presenta-panel.jpg
Not so baaad!!!!

Ahora hay que preparar el frente, recortarlo y adherirlo a MDF, pero eso lo haré después por que tengo que recuperar algunos detalles que nos regaló el amigo @direccionyproyectos (y) y preparar el panel según esta distribución.

Continuará...
 
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Les dejo los PDF con la ultima versión del PCB de los módulos amplificadores, el circuito final y la lista de componentes (y).
El módulo preamplificador queda sin cambios respecto al diseño original. La fuente...al final usé una SMPS comercial, pero ustedes pueden usar lo que consigan, por que con transformador+rectificador+filtros funciona exactamente igual de bien.
 

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  • ampli15Wx2-B_Cu.pdf
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  • ampli15Wx2-F_SilkS.pdf
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  • ampli15W.pdf
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Acá les dejo un prototipo semi-final del panel frontal. Agradezco muy especialmente al forista @direccionyproyectos por el diseño de las escalas para los controles de tono, volumen y balance (y) que yo he usado adecuándolas al layout del panel de mi prototipo.
1666098403430.png
Seguramente puede mejorarse mucho más, pero tal como está creo que es suficiente para mostrar la idea... y ahora tengo que llevarlo a que lo impriman con una laser color sobre papel satinado...que tampoco tengo :rolleyes:

También les dejo el archivo de Inkscape con todas las capas para letreros, taladrado y fondo de aluminio cepillado. Ustedes podrán reajustar las medidas, reposicionar los controles, cambiar el fondo y hacer cualquier otra cosa que se les ocurra. Que les sea leve y la fuerza los acompañe:excelente:

Continuará...
 

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  • plantillaFrenteAmplificador-v6.zip
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Avanzamos otro poco.
Llevé a imprimir el panel y lo hicieron en un papel común pero de muy buena calidad (a mí me costó U$S 0.10 la impresión con una plantilla doble que hice en el InkScape)...aunque es casi evidente que el papel no va a sobrevivir el paso del tiempo y de los dedos, así que esta tarde compraré un poco de papel autoadhesivo transparente para proteger las leyendas y el "aluminio cepillado"...que espero que se vea tan real como ahora.
1-Para pegar el panel impreso al MDF no se te ocurra usar plasticola o la que le dicen "cola vinílica"!!!!! por que vas a hacer un desastre humedeciendo el papel con el adhesivo y luego va a quedar una cochinada!!!! Yo usé ese adhesivo en barra que está en la foto y que compré hace como 10 años, pero cualquier adhesivo en barra funcionará OK.
301-panel-pegado.jpg
Para hacer el pegado tenés que poner un poco de adhesivo en barra SOBRE EL MDF y que cubra unos 4cm del extremo del panel y asegurate de poner bastante adhesivo en los bordes del MDF por que ahí es donde primero se despega el papel. Hecho eso, alineás y pegás unos pocos centímetros del panel y aprovechás que este adhesivo demora un poco en hacer la retención para desplazar y acomodar el papel de forma que queden perfectamente alineados los huecos de los tornillos en ambos extremos (pero solo con un extremo pegado). Una vez alineados, si mirás a contraluz el panel, verás que los centros de las escalas (los circulitos chiquitos esos) están alineados en el centro de los huecos del MDF. Si todo está OK, podés seguir pegando el resto del papel, pero siempre colocando unos pocos cm de adhesivo, poniendo el papel y presionando suavemente con una servilleta de papel o un papel de cocina --> no querés rayar ni romper el papel, OK?
2- Cuando terminás de pegar todo, repasás suavemente todo el panel con la servilleta, lo ponés invertido sobre la mesa y le ponés un peso encima durante algunos minutos hasta que el adhesivo en barra se seque y pegotee todo. Luego lo dás vuelta y admirás lo que has hecho (y)
302-pegado-liiiso.jpg
Fijate en la foto que quedó completamente liso y sin burbujas ni fisuras.
3- Ahora presentás las perillas para ver que tal va quedando la artesanía que estamos haciendo:
303-panel-presenta-perillas.jpg
Se vé bonito, no????? Para lo que ha costado está bastaaaante bien....
4- Ahora hay que salir a comprar el papel autoadhesivo transpararente para proteger esta "obra de arte" y finalmente perforar los huecos en el papel, pero como hay que separar el panel terminado del contrafrente, hay que armar unos separadores que en mi caso resultaron de 5mm de alto.
Para hacer los separadores podés usar la técnica "de la birome recortada" tal como hicimos antes, pero como estos separadores son muy pequeños yo voy a usar un trozo de manguera cristal de 3mm de diámetro interno y de 6mm de diámetro externo (seee...con los restos de la usada en el Amplificador de Museo) que se cortan con un cutter afilado.
299-manguera-cristal.jpg300-separadores-panel.jpg
La manguera cristal de esta medida es muuuuuy barata y los separadores los marcás y cortás en un par de minutos (y), pero si no tenés ni se te ocurra salir a comprar: recortás una lapicera vieja tal como hicimos antes y tenés el problema resuelto.

Continuará...
 
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y vamos con lo último de hoy: "Colocando el plastico protector"
1- Conseguimos un trozo de Contact transparente. En este caso mide 45cm x 116cm --> le sobra 1cm a cada lado y montón para los extremos, pero luego lo vamos a recortar.
304-contact-transparente.jpg
2- Nos preparamos para pegarlo sobre el frente que hicimos antes. Y acá hay que tener MUCHO CUIDADO por que no podemos despegar nada: una vez adherido el Contact se lleva todo pegado si pretendemos removerlo, así que OJO AL PIOJO!!
Para el pegado tenemos que conseguir una espátula ancha y un trapo suave. En la foto podés ver la espátula que tengo y el trapo que es uno de limpieza del hogar:
305-espatula-y-trapo.jpg
Si no tenés una espátula así no te hagás drama: podés usar una tarjeta de crédito/débito vieja y sin uso, y como trapo podés usar un trozo de remera vieja de algodón o cualquier trapo que sea suave.
Una vez que tenés todo, metés la espátula dentro del trapo para aplastar el Contact sin romper ni rayar nada:
306-espatula-y-trapo-v2.jpg
3- Ahora podemos empezar a pegar el Contact transparente sobre el panel que ya teníamos montado. Primero pegamos y alineamos un extremo para asegurarnos que el panel quede paralelo al borde del papel Contact, pero tenemos que dejar un par de centímetros en exceso para luego cerrar el pegamento por detrás del panel.
307-pegando-el-contact.jpg
Fijate que vamos despegando de a poco el Contact y lo pegamos a medida que despegamos el papel trasero. Esto lo hacemos para asegurarnos de que no queden burbujas ni pliegues en el contact. Y a medida que vamos avanzando, vamos repasando el Contact con la espátula dentro del trapo para que quede pegando sin defectos de ningún tipo:
308-repasando-trapo.jpg
4- Una vez que terminamos de cubrir todo el frente damos vuelta el panel y terminamos de pegar los excesos de Contact por el lado de atrás del panel. Esto evitará que se despegue el Contact y dejará unos bordes perfectamente cubiertos y prolijos:
309-pegando-por-atras.jpg
Fijate que primero pegamos los extremos y luego adherimos el resto del Contact:
310-pegado-atras-OK.jpg
Acá tenés que pensar un poco como recortar las esquinas para que el cierre del pegado quede perfecto. Yo soy un desastre para estas cosas, así que no te voy a indicar nada, pero mirando y pensando un poco lo podrías resolver en un par de minutos.
5- Finalmente el panel "protegido" quedará así:
311-pegado-frente-OK.jpg
Fijate que bonito que quedó (y). Ahora hay que preparar los huecos para poder pasar los ejes y palancas de potenciómetros e interruptores, pero eso será mañana por que hoy ya hice demasiado.

PD: Si querés saber como pegar el Contact y eliminar pliegues y burbujas, te recomiendo mirar el canal de TV Mas Chic donde hay un programa que se llama "Remodela sin obra". En este programa sale una chica, que aparte de ser muy linda explica muy bien las técnicas para pegar Contact y demás cosas autoadhesivas. La verdad es que se aprende mucho mirando a esta niña...

Continuará....
 
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Acá tenés que pensar un poco como recortar las esquinas para que el cierre del pegado quede perfecto
Se realiza un corte en la esquina, para que al pegar por detrás se puedan unir esos cortes y no quede solapado uno sobre el otro, así;
tutorial_esparadrapo_encuadernar_album_scrapbooking_22-800x600.jpg

Otra opción es pegar uno de los lados, y luego presentar y recortar el otro lado procurando de que el corte quede justo donde termina el que pegaste primero.


La verdad es que se aprende mucho mirando a esta niña...
Claro.... Aprender... :ROFLMAO:
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Se realiza un corte en la esquina, para que al pegar por detrás se puedan unir esos cortes y no quede solapado uno sobre el otro,
Sip, tal cual. Esa es la técnica correcta. (y) (y)

En este caso es un poco inconveniente hacerlo así desde el comienzo por que tenes que asegurarte de pegar primero uno de los costados (por la parte de atrás) para que no se mueva el Contact una vez alineado. Luego de pegar todo el resto recién podés aplicar esa técnica, pero el primer lado te queda sin el corte y hay que hacer algunos malabarismos con la tijera para que quede prolijo.
 
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