Hola, tengo 17 años y soy estudiante de una escuela relacionada con la informática y la electrónica (Materias cual yo amo), entonces con el gran interés que tengo por estas materias, me gustaría adentrarme mas (Siempre juego y hago cosas con materiales que tengo guardados (Motores CC, leds (Se me quemaron todos :c), cables, baterías), y con mis "cositas", armo otras... "cositas" jajaja. Algunas tienen un fin, y funcionan y las uso, otras son para entretenerme. En fin, sin desvariar tanto (Demasiado tarde), como dice el título, "¿Qué conocimientos hay qué tener para diseñar tu propia PCB?". He trabajado con algunas, pero siempre en la escuela, y las diseño mi profesor, ademas que el nos ayudaba en gran parte del trabajo, a mi me gustaría hacer todo por mi cuenta! ...
¿Qué conocimientos hay qué tener para diseñar tu propia PCB?
- Autor Nick1739
- Fecha de inicio
Como no creo que eso haya sido intencional (y por las dudas de que tengas algún error de concepto) espero que sepas que los leds trabajan con corriente (no con voltaje) los más normalitos son de 20mA máximo, entonces tenés que ponerles una resistencia en serie con la fuente de voltaje para limitar la corriente hasta algo menos que dicho valor 
si le mandás tensión directa, así sea el voltaje directo de la hoja de datos, corrés gran riesgo de que se queme (y la la larga se quema seguro)
Saludos.
si le mandás tensión directa, así sea el voltaje directo de la hoja de datos, corrés gran riesgo de que se queme (y la la larga se quema seguro)
Saludos.
los programas son fáciles e intuitivos para usarlos,
para diseñar un pcb también tienes que saber leer esquemas ,conocer los componentes,
o al menos tenerlos a todos en la mano,así uno sabe de que medida hacer la placa.
usar el sentido común y darles mas espacios,pistas mas anchas,en componentes que levantan temperatura ,por dar un ejemplo
para diseñar un pcb también tienes que saber leer esquemas ,conocer los componentes,
o al menos tenerlos a todos en la mano,así uno sabe de que medida hacer la placa.
usar el sentido común y darles mas espacios,pistas mas anchas,en componentes que levantan temperatura ,por dar un ejemplo
Solo me queda recalcar lo que escribe el-rey-julien! Sabes diseñar un circuito sobre papel? El próximo paso sería usar un programa gratuito como Eagle y aprender a poner un circuito en el. El tercer paso es realizar ese circuito usando una placa de huecos y verificar que el circuito funciona como te lo imaginas. Si eso es el caso, entonces puedes usar la misma herramienta Eagle para crear el diseño de una placa apartir del circuito que ingresaste en el programa en el segundo paso. El resultado de esto será la impresión de esa placa por ejemplo en una transparencia y aprender los pasos para hacer una placa. Allí se empieza aprendiendo a hacer una exposición de las pistas impresas en la transparencia a una placa con fotopositiva. después viene el revelado y con eso se pasa al baño de ácido para que al final quede la placa con sus pistas. después hay que hacer las perforaciones donde irás a introducir los pines de las partes y soldarlas. También el soldar requiere su aprendisage. Por eso recomiendo como parte del proceso de aprendisage a realizar el circuito utilizando una placa de huecos. Si se logra que el circuito funcione como se quiere, las soldaduras estarán aceptables.
Pero como amas la materia, esos pasos te van a dar una gran satisfación como logres cada uno de los pasos en los cuales iras aprendiendo muchos detalles de importancia.
Finalmente quiero indicar que tambien existe el método de pasar las pistas a la placa con una plancha, investiga en el Internet que enconmtraras descipciones de este proceso.
Pero como amas la materia, esos pasos te van a dar una gran satisfación como logres cada uno de los pasos en los cuales iras aprendiendo muchos detalles de importancia.
Finalmente quiero indicar que tambien existe el método de pasar las pistas a la placa con una plancha, investiga en el Internet que enconmtraras descipciones de este proceso.
Como no creo que eso haya sido intencional (y por las dudas de que tengas algún error de concepto) espero que sepas que los leds trabajan con corriente (no con voltaje) los más normalitos son de 20mA máximo, entonces tenés que ponerles una resistencia en serie con la fuente de voltaje para limitar la corriente hasta algo menos que dicho valor
si le mandás tensión directa, así sea el voltaje directo de la hoja de datos, corrés gran riesgo de que se queme (y la la larga se quema seguro)
Saludos.
si le mandás tensión directa, así sea el voltaje directo de la hoja de datos, corrés gran riesgo de que se queme (y la la larga se quema seguro)
Saludos.
Mi señor rey, ese es mi principal problema, el no conocer los componentes básicos (Fuera de lo que son, resistencias, transistores y capacitores, con eso sí he trabajado). Los programas igual, tengo un par de programas instalados, lo sé usar, pero fuera de eso... no se hacer una placa!, o sea, saber que resistencia va en tal lugar, y así con todo
Gracias!.. Ya les daré una vueltita
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También en tu caso, si no lo mal interprete, tutoriales básicos analógicos y digitales. Así puedes aprender sobre electrónica lo suficiente para poder crear tu propio circuito. No es dificil y súper interesante aprender de electrónica. Solo que existe un gran peligro! Es que que te pase el virus de la fascinación por la electrónica.
hola viendo lo que te an comentado..tenes la alternativa de "clonar" un circuito..de esa manera aprendi yo.... pase de dibujar a mano sobre papel milimetrado..y luego pasar a la placa con tinta indeleble... el programa que uso y el cual me siento muy comodo es el spirit layout 5.0 ..... que te da la posibilidad de colocar una imajen debajo y copiar las pistas......... por aca hay un tuto de como ajustar la imagen al tamaño de los componetes.....https://www.forosdeelectronica.com/...b-tamano-real-nano-tutorial-28701/#post231626 .... y se explica perfectamente como hacerlo (con esto fue que aprendi )..y ademas uso el metodo de la fotocopia y la plancha ) ... me quedan muy bien..una vez que le encuentras la vuelta...en las imagenes de mi perfil podes ver algunas ..alli veras como me quedan...juan
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Hola.
Mirá, primero, si diseñaste algún circuito básico o sabés como hacerlo, es mejor, porque como decís, no dependés del profesor para hacerlos en la práctica.
Primero, si tu circuito va en un gabiente, como suele pasar, hay que poner los componentes de entrada/salida, es decir, botones, potenciómetros, displays, switches, conectores, LEDs, entrada de corriente domiciliaria o fuente, fusibles, etc. en lugares específicos.
Dichos componentes, pueden y deben ser fijados de alguna forma. Las 2 que conozco, las llamo: Sujeción en placa, y sujeción en gabinete.
La primer forma, consiste en soldar el componente en sí sobre la placa, en un lugar específico, y que encaje en el gabinete de cierta manera. El componente de entrada o salida NO lleva cables. A veces, como se hace fuerza sobre él, hay que buscar la forma de poder soldar en más superficie o más puntos sobre la placa, así no se va a salir nunca.
La otra, consiste en poner el componente en el gabinete, y fijarlo ahí, pero se conexiona hacia la placa o el circuito mediante cables. Es más fácil a veces hacer esto, porque se simplifica el diseño de la placa, pero en ciertos circuitos puede meter ruido, ya que todo cable largo es una antena bastante buena. La desventaja es que podés tener errores al conectar, y que a veces es difícil conectar y sujetar algunos componentes.
Los conectores, ponelos TODOS en los bordes de la placa, a no más de 10mm del borde. Lo mismo con los componentes de entrada y salida, si es que los montás en la placa.
Te recomiendo, cuando routees (diseñes la placa, pero así se llama) no pases muchas pistas por los bordes, porque si usás el método de planchado, son los lugares donde menos se agarra el tóner.
Y para diseñar en PC, hay muchos programas. Yo uso el Altium, pero te recomiendo el EAGLE, ya que es gratuito para educación y hobbies. Además viene con muchísimas librerías de componentes para lo que te imagines, y es fácil de usar.
Hacés el esquemático, y después lo pasás a la placa.
Saludos.
Mirá, primero, si diseñaste algún circuito básico o sabés como hacerlo, es mejor, porque como decís, no dependés del profesor para hacerlos en la práctica.
Primero, si tu circuito va en un gabiente, como suele pasar, hay que poner los componentes de entrada/salida, es decir, botones, potenciómetros, displays, switches, conectores, LEDs, entrada de corriente domiciliaria o fuente, fusibles, etc. en lugares específicos.
Dichos componentes, pueden y deben ser fijados de alguna forma. Las 2 que conozco, las llamo: Sujeción en placa, y sujeción en gabinete.
La primer forma, consiste en soldar el componente en sí sobre la placa, en un lugar específico, y que encaje en el gabinete de cierta manera. El componente de entrada o salida NO lleva cables. A veces, como se hace fuerza sobre él, hay que buscar la forma de poder soldar en más superficie o más puntos sobre la placa, así no se va a salir nunca.
La otra, consiste en poner el componente en el gabinete, y fijarlo ahí, pero se conexiona hacia la placa o el circuito mediante cables. Es más fácil a veces hacer esto, porque se simplifica el diseño de la placa, pero en ciertos circuitos puede meter ruido, ya que todo cable largo es una antena bastante buena. La desventaja es que podés tener errores al conectar, y que a veces es difícil conectar y sujetar algunos componentes.
Los conectores, ponelos TODOS en los bordes de la placa, a no más de 10mm del borde. Lo mismo con los componentes de entrada y salida, si es que los montás en la placa.
Te recomiendo, cuando routees (diseñes la placa, pero así se llama) no pases muchas pistas por los bordes, porque si usás el método de planchado, son los lugares donde menos se agarra el tóner.
Y para diseñar en PC, hay muchos programas. Yo uso el Altium, pero te recomiendo el EAGLE, ya que es gratuito para educación y hobbies. Además viene con muchísimas librerías de componentes para lo que te imagines, y es fácil de usar.
Hacés el esquemático, y después lo pasás a la placa.
Saludos.
Mirá... si bien te han dado muchas referencias buenas sobre software para hacer PCBs, en cuanto recorras un poco el foro (sobre todo en la parte de amplificadores) vas a ver que hay muchos que hacen PCBs partiendo del diagrama eléctrico en un papel y luego piden que alguien "les revise" el diseño... lo cual es típico por que de esa forma seguro que te comés alguna conexión o hacés una conexión incorrecta.
La única forma de hacer BIEN un pcb es utilizando software que te permita dibujar y verificar el esquema eléctrico, y que luego - a partir de él - genere las listas de conexiones, de forma tal que con otro módulo de ese programa, y previo a definir los encapsulados (footprints) a usar, te conecte todo AUTOMATICAMENTE, de forma que tu trabajo sea poner los componentes y encaminar las pistas por los mejores lugares (y eso tiene mucho de ciencia y de arte), sabiendo que todo está correctamente conectado y que no le vas a escapar en NADA.
Hay muchos programas que trabajan de esta forma (en verdad, la mayoría) pero por algún extraño motivo muy poca gente utilizan la potencia del software y diseñan a pedal como se hacía en los 70's
Yo he usado varios softwares para diseño de PCB y en la actualidad uso el KiCad, que es libre y tiene una GRAN potencia (por ejemplo, te permite hacer plaquetas de hasta 16 capas y tiene un módulo experimental para diseño en radiofrecuencia). En el foro hay bastante información sobre este programa, hay un tutorial en español MUY BUENO que aportó un usuario , no tenés que gastar en nada para usarlo ni tenés que robar software.
KiCad NO TIENE sistema simulación de circuitos incorporado, pero para tu caso (ni el de alguien) eso no es un problema. La calidad de la impresión es alucinante si bien hay que transformar archivos postcript a PDF, pero eso tambien se hace con software libre.
Un consejo: Si querés empezar bien, hacelo de esta forma, por que en caso contrario SIEMPRE vas a tener dudas sobre las plaquetas que hagas y es probable que inviertas mucho mas tiempo y esfuerzo en lograr algo medianamente bueno.
PD 1: No creas que hacer un PCB es tan fácil como "dibujar en la computadora", pero para los circuitos simples que vas a hacer en esta etapa de tu vida, podés dibujar sin mucho drama, aunque vas a tener que aprender sobre ruteo de pistas de masa, desacoples de alimentación y varias otras triquiñuelas que marcan la diferencia entre un PCB que anda OK y otro que anda a medias o con fallas.
PD 2: El software también te permite dibujar las pistas en forma automática, pero ni bien intentes eso te vas a dar cuenta que ese proceso (se llama "autoruteo") no sirve para nada en el 99% de las ocasiones que alguien diseña un PCB... y sirve mucho menos si pretendés hacer PCB con cobre en una sola cara para fabricar en casa. No dejés que te tiente esa facilidad a menos que estés diseñando un motherboard de PC
La única forma de hacer BIEN un pcb es utilizando software que te permita dibujar y verificar el esquema eléctrico, y que luego - a partir de él - genere las listas de conexiones, de forma tal que con otro módulo de ese programa, y previo a definir los encapsulados (footprints) a usar, te conecte todo AUTOMATICAMENTE, de forma que tu trabajo sea poner los componentes y encaminar las pistas por los mejores lugares (y eso tiene mucho de ciencia y de arte), sabiendo que todo está correctamente conectado y que no le vas a escapar en NADA.
Hay muchos programas que trabajan de esta forma (en verdad, la mayoría) pero por algún extraño motivo muy poca gente utilizan la potencia del software y diseñan a pedal como se hacía en los 70's
Yo he usado varios softwares para diseño de PCB y en la actualidad uso el KiCad, que es libre y tiene una GRAN potencia (por ejemplo, te permite hacer plaquetas de hasta 16 capas
y tiene un módulo experimental para diseño en radiofrecuencia). En el foro hay bastante información sobre este programa, hay un tutorial en español MUY BUENO que aportó un usuario , no tenés que gastar en nada para usarlo ni tenés que robar software.KiCad NO TIENE sistema simulación de circuitos incorporado, pero para tu caso (ni el de alguien) eso no es un problema. La calidad de la impresión es alucinante si bien hay que transformar archivos postcript a PDF, pero eso tambien se hace con software libre.
Un consejo: Si querés empezar bien, hacelo de esta forma, por que en caso contrario SIEMPRE vas a tener dudas sobre las plaquetas que hagas y es probable que inviertas mucho mas tiempo y esfuerzo en lograr algo medianamente bueno.
PD 1: No creas que hacer un PCB es tan fácil como "dibujar en la computadora", pero para los circuitos simples que vas a hacer en esta etapa de tu vida, podés dibujar sin mucho drama, aunque vas a tener que aprender sobre ruteo de pistas de masa, desacoples de alimentación y varias otras triquiñuelas que marcan la diferencia entre un PCB que anda OK y otro que anda a medias o con fallas.
PD 2: El software también te permite dibujar las pistas en forma automática, pero ni bien intentes eso te vas a dar cuenta que ese proceso (se llama "autoruteo") no sirve para nada en el 99% de las ocasiones que alguien diseña un PCB... y sirve mucho menos si pretendés hacer PCB con cobre en una sola cara para fabricar en casa. No dejés que te tiente esa facilidad a menos que estés diseñando un motherboard de PC
Última edición:
mi experiencia en PCB casero dice
que no hagas los pads muy delgados y las pistas delgadas y con esquinas de 90° por que se bota el toner cuando quitas el papel
el mejor papel es el couche y si uno no tiene una revista funciona
es bueno imprimirlo en una impresora casera pero si tienes acceso a una impresora grande o una fotocopiadora de alta resolucion mejor el toner es mas pegajoso al cobre
el cobre lo lijo con lija del # 1000 para limpiarlo y posteriormente plancharlo
el software que uso es el EAGLE es mas facil de aprender a usar el PCB WIZARD pero da mas calidad el EAGLE
no he probado otros por que no he tenido necesidad pero para rapidez y mediana calidad el PCB wizard basta y sobra
para despegar con calidad el papel despues del planchado
lo que hago es planchar el cobre y bien caliente meterlo en agua fria y despego con cuidado si se despego algo
pego el papel todavia humedo y plancho hasta que se seque y se pegue el toner
y si se me volo un poquito uso un plumon ultra delgado indeleble
aca un ejemplo de una placa PCB casera
la camara la saco fea pero se ve delujo
que no hagas los pads muy delgados y las pistas delgadas y con esquinas de 90° por que se bota el toner cuando quitas el papel
el mejor papel es el couche y si uno no tiene una revista funciona
es bueno imprimirlo en una impresora casera pero si tienes acceso a una impresora grande o una fotocopiadora de alta resolucion mejor el toner es mas pegajoso al cobre
el cobre lo lijo con lija del # 1000 para limpiarlo y posteriormente plancharlo
el software que uso es el EAGLE es mas facil de aprender a usar el PCB WIZARD pero da mas calidad el EAGLE
no he probado otros por que no he tenido necesidad pero para rapidez y mediana calidad el PCB wizard basta y sobra
para despegar con calidad el papel despues del planchado
lo que hago es planchar el cobre y bien caliente meterlo en agua fria y despego con cuidado si se despego algo
pego el papel todavia humedo y plancho hasta que se seque y se pegue el toner
y si se me volo un poquito uso un plumon ultra delgado indeleble
aca un ejemplo de una placa PCB casera
la camara la saco fea pero se ve delujoTRILO-Byte, muy lindas te quedaron tus placas de hechura casera, si bien te entendí! Lo que fuera de un buen trabajo mas me impresiona es la capa de protección verde que has aplicado despues de pasar las pistas a la PCB. Como lo haces? Veo que antes de aplicar la capa de protección verde, has sometido toda la placa a una cubertura de estaño?
Lo que siempre veo es que se usa el método de planchar para pasar las pistas a la placa. Porque no por exposición y revelación?
Yo me hice mi propia máquina de exposición comprandome un bronceador facial en ebay, me costo unos 5 euros.
Lo que ven aquí impreso en papel es una placa para un ensor de humedad y temperatura en un empaque de 3x3mm con 6 pines.
Esta placa de de 2 caras y la uso para medir la temperatura y la humedad de una LED de alta potencia y así poder hacer un diagnóstico que me indique cuando el sellado del empaque se debilita, en ese caso la humedad ambiental aumentará y me permite limitar el control de intensidad para no pasarme de una temperatura límite que defina.
Las componentes mas interesantes y novedosas vienen en empaques modernos con distancias entre centro de pin y centro de pin de hasta 0.4 mm. Sea un sensor con interfaz I2C como en este caso, o sea un controlador con 100 pines. Estas componentes son hechas para ser usadas en producción en masa, donde el manipuleo de tales empaques no es problema, pero donde su uso para gente sin tales equipos caros se vuelve dificil.
Con el bronceador facial y con un horno para hacer Pizzas que uso para soldar componentes en las placas por el sistema "reflow" tengo la infraestructura para crear placas y soldar componentes a ellas usando pasta de soldar, fine pitch 6. Lo que tengo pensado hacer es usar mi fresadora de torre con su mesa de coordenadas para depositar componentes de forma precisa sobre los pads despues de haber aplicado pasta de soldar a los pads. Imagínense el reto, despues de crear por métodos caseros una placa con el puesto para un controlador de 100 pines a 0.4 mm de distancia entre centro de pines y haber depositado una cantidad adecuada de pasta de soldar en cada pad, poner el controlador con sus 100 pines sobre la pasta de soldar en los pads sin que en ese proceso la componente acabe desplazando pasta de soldar que durante el reflow creará puntes entre pads! Mi concepto preveé sostener la componente usando una bomba de aire de vacio y así mantener la componente sujeta. Una vez que con la mesa de coordenadas y al girar la cabeza donde normalmente van los fresadores, hasta que la componente con todos sus 100 y mas pines SMD queden alineadas sobre sus respectivos pads. Desconectando la bomba de vacio la componente caera en su sitio sobre la pasata en los pads. Entonces no que da mas que revisar que no existan puentes entre los pines y meter en el horno! El perfil de temperatura para el reflow es parte de las especificaciones en la hoja de datos de componentes que permiten ser soldadas de acuerdo al método reflow y se puede seguir de forma manual usando un multimetro con sensor de temperatura adecuada, lo que se consigue ya por unos 20 a 30 Euros!
Lo que siempre veo es que se usa el método de planchar para pasar las pistas a la placa. Porque no por exposición y revelación?
Yo me hice mi propia máquina de exposición comprandome un bronceador facial en ebay, me costo unos 5 euros.
Lo que ven aquí impreso en papel es una placa para un ensor de humedad y temperatura en un empaque de 3x3mm con 6 pines.
Esta placa de de 2 caras y la uso para medir la temperatura y la humedad de una LED de alta potencia y así poder hacer un diagnóstico que me indique cuando el sellado del empaque se debilita, en ese caso la humedad ambiental aumentará y me permite limitar el control de intensidad para no pasarme de una temperatura límite que defina.
Las componentes mas interesantes y novedosas vienen en empaques modernos con distancias entre centro de pin y centro de pin de hasta 0.4 mm. Sea un sensor con interfaz I2C como en este caso, o sea un controlador con 100 pines. Estas componentes son hechas para ser usadas en producción en masa, donde el manipuleo de tales empaques no es problema, pero donde su uso para gente sin tales equipos caros se vuelve dificil.
Con el bronceador facial y con un horno para hacer Pizzas que uso para soldar componentes en las placas por el sistema "reflow" tengo la infraestructura para crear placas y soldar componentes a ellas usando pasta de soldar, fine pitch 6. Lo que tengo pensado hacer es usar mi fresadora de torre con su mesa de coordenadas para depositar componentes de forma precisa sobre los pads despues de haber aplicado pasta de soldar a los pads. Imagínense el reto, despues de crear por métodos caseros una placa con el puesto para un controlador de 100 pines a 0.4 mm de distancia entre centro de pines y haber depositado una cantidad adecuada de pasta de soldar en cada pad, poner el controlador con sus 100 pines sobre la pasta de soldar en los pads sin que en ese proceso la componente acabe desplazando pasta de soldar que durante el reflow creará puntes entre pads! Mi concepto preveé sostener la componente usando una bomba de aire de vacio y así mantener la componente sujeta. Una vez que con la mesa de coordenadas y al girar la cabeza donde normalmente van los fresadores, hasta que la componente con todos sus 100 y mas pines SMD queden alineadas sobre sus respectivos pads. Desconectando la bomba de vacio la componente caera en su sitio sobre la pasata en los pads. Entonces no que da mas que revisar que no existan puentes entre los pines y meter en el horno! El perfil de temperatura para el reflow es parte de las especificaciones en la hoja de datos de componentes que permiten ser soldadas de acuerdo al método reflow y se puede seguir de forma manual usando un multimetro con sensor de temperatura adecuada, lo que se consigue ya por unos 20 a 30 Euros!
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a pues lo que hise fue conseguir mascara antisoldante con curado UV
despues con un bastidor cobri de tinta toda la placa y despues de el enmascarado "la tinta es resbalosa asi que no hay que tocarla"
le puse la plancha ensima "sin tocar la tinta" que se calentara hasta que la tinta se seca y queda chiclosa en pocas palabras seca se nota por que la placa se pone muy opaca
enseguida las sumerjo en agua fria y le coloco los pads impresos en un acetato y trato de que no queden burbujas
las saco del agua y las curo en una insoladora con lamparas UV
el curado se hace a 5cm de las lamparas y con 5 minutos basta y sobra
si uno tarda mas no se pueden revelar los pads
los pads se revelan con alcohol isopropilico
y el enmascarado final con el metodo del papel couche le pone uno la mascara de componentes
se pule con polish para pintura de coche para tener mas brillo
despues con un bastidor cobri de tinta toda la placa y despues de el enmascarado "la tinta es resbalosa asi que no hay que tocarla"
le puse la plancha ensima "sin tocar la tinta" que se calentara hasta que la tinta se seca y queda chiclosa en pocas palabras seca se nota por que la placa se pone muy opaca
enseguida las sumerjo en agua fria y le coloco los pads impresos en un acetato y trato de que no queden burbujas
las saco del agua y las curo en una insoladora con lamparas UV
el curado se hace a 5cm de las lamparas y con 5 minutos basta y sobra
si uno tarda mas no se pueden revelar los pads
los pads se revelan con alcohol isopropilico
y el enmascarado final con el metodo del papel couche le pone uno la mascara de componentes
se pule con polish para pintura de coche para tener mas brillo
Voy a tratar de clonar algo, me gusto esa idea... Gracias!
Voy a hacer unos diseños, y mostrárselos a mi profesor, a ver que resulta!
Voy a hacer unos diseños, y mostrárselos a mi profesor, a ver que resulta!
te cuento que la mayoria de las pistas tiene 0.50mm de espesor y las demas 1.10mm (perdonen la calidad de las fotos pero es la unica camara que tengo ) exacto amigo Hellmut1956 ese es justamente el metodo que uso el relleno es negativo o masa (en el caso que sea alimentacion partida )..y el espacio entre pistas es 0.04mm .... la verdad que me quedan muy bien por ser un principiante...... y aclaro que no poseo impresora ..... asique son fotocopias sacadas en un ciber a partir de los .pdf
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Y ojo con el programa que pasen a PDF. A mí me pasó que le puse bien la escala y todo, y me achicó los componentes. A simple vista no se ve, salvo que tu profesión sea hacer PCBs. Cuando vas a agujerear, las islas quedan un poco chicas, y cuando vas a soldar, tenés que torcer algunas patas de componentes para que entren.
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