Construyendo un amplificador de museo (Texas de 7 a 70 Watts)

[Dr. Zoidberg]

Ya le puse la resistencia de 1.5 ohms 3W a la fuente para convertirla en un filtro PI:

y me parece que voy a usar estos dos relay DPDT marca ISKRA para conmutar los sistemas A/B de parlantes:

...total, se bancan 2A en los contactos, nunca conmutarían con carga (en realidad no deben...) y tengo esos dos relays aislados del planeta. Es decir, o uso esos dos o uso cuatro SPDT que conmutan 10A. Casi que cualquiera vá dadas las codiciones de operación y que solo conmutan AC ya que el capacitor de salida de los amplificadores evita cualquier componente de CC a la salida.
Acá está el datasheet de esos relays:

http://www.ateco.it/pdf/art079_trk22.pdf

 

[Sdppm]

Yo no me acuerdo mucho, pero esos filtros eran comunes en los amplificadores de los 80's. El tema del rumble era por los discos alabeados que solían haber en las casas. El ruido de púa era por problema de suciedad en los surcos o en la púa...y era molesto. Los amigos rusos tienen algunas digitalizaciones de discos en 24/192 y se escucha claramente el ruido de púa...lo que pudre todo el esfuerzo.
Yo recuerdo haber encontrado un long-play en la casa de una tía que tenía una grabación casi original de "Yellow brick road" de Elton John, pero tuve que lavar el disco por que el scratch era insoportable. Luego de lavado mejoró muchísimo pero algo quedaba, tal vez por daños en los surcos.

Si hay alguien que sepa mas del tema o tenga la memoria mas fresca, sería bueno que aportara algo.

Lo que pasa queuchos tenían la winco y nunca regulaban el peso de la cápsula que de por si era pesado y chau discos, si saltaba le ponían monedas,

 

[Dr. Zoidberg]

Estaba revisando el PCB del preamplificador para saber cuales cambios hay que hacer para insertar los filtros de rumble y scratch...y afortunadamente casi que no hay nada que hacer, excepto quitar un par de componentes que están tachados con azul en la siguiente foto.

Hay un "inconveniente" y es que a la serigrafía de los capacitores electrolítico les falta el punto decimal (fijense los recuadros verdes), pero eso no es gran problema. Los recuadros rojos marcan un valor que faltó serigrafiar (el que puse con marcador) y otro que es completamente diferente de lo que muestra el circuito de Fapesa.
Revisando los tracks del PCB, si bien hay algunos cambios menores, las conexiones son exactamente las mismas del libro.
El control de medios se arma directamente sobre el potenciómetro y se cablea al PCB junto a los graves y agudos.
Los filtros los voy a armar en el PCB que soporta los conmutadores y luego tiraré cables al preamplificador, aunque ya medí y veo que voy a tener problemas con el largo de los conmutadores y la fuente de alimentación, aparte de que el "frente" del conmutador, donde va la palanca, no entra en el hueco que trae el contrafrente del gabinete y voy a tener que agrandar con el mini-torno...e instalar los conmutadores puestos cabeza-abajo.

 

[indemornin]

Que lindo trabajo estas haciendo. Recuerdo cuando arme mis gabinetes mc2002 (varios) opte por las llaves Bisal palanca originales , son doble inversora , sólo con esos contactos conmuto filtros de HF y LF estereo, claro no da la cantidad de contactos por lo que decidi hacer un filtro RC en ambos casos que da 6db/8 y no 12 como el fapesa, no se justo la frec. de corte pero lo calcule a oido (algo precario sin matematicas) como para que se noten los cortes y quede conforme, digamos que me ahorre un trabajo que me iba a llevar una vida entera pero Ud dele pa' delante!!!!

 

[Juan Carlos Hernández Púa]

Esos interuptores/conmutadores son cosa buena.... Otra consulta indemornin... Indeafternun..... .???? Funcionas igual de dien que indemornin????,????? Y indenight, también???... Sorry, necesitaba un poco de humor para soportar esta m...... da de la pandemia.....

 

[Dr. Zoidberg]

Que lindo trabajo estas haciendo. Recuerdo cuando arme mis gabinetes mc2002 (varios) opte por las llaves Bisal palanca originales , son doble inversora , sólo con esos contactos conmuto filtros de HF y LF estereo, claro no da la cantidad de contactos por lo que decidi hacer un filtro RC en ambos casos que da 6db/8 y no 12 como el fapesa, no se justo la frec. de corte pero lo calcule a oido (algo precario sin matematicas) como para que se noten los cortes y quede conforme, digamos que me ahorre un trabajo que me iba a llevar una vida entera pero Ud dele pa' delante!!!!

La llaves Bisal son un caño!! Yo tengo unas giratorias de 11 posiciones que recuperé de un equipo de electromedicina y están iguales a nuevas....y creo que voy a tener que comprar las llaves de cinco posiciones y de tres en la CABA por que acá ya no existen esas cosas. Ayer anduve buscandolas en todas las casa de electrónica...y me quedé preocupado...me miraban como si estuviera completamente "chapita".

Esto los interruptores que conseguí es un parto, y además son gigantes y me va a costar un triunfo meterlas en el gabinete sin que choquen contra la fuente...como para empezar nomás...

Tuve que corregir el circuito de los filtros por que había hecho un "ahorro" y había dejado todo chueco. Ahora reajusté un poco los capacitores del filtro de rumble (cambié los de 100nF por 330nF, por que siempre queda activo un filtro T que cortaba en 47Hz y ahora lo hace en 12Hz) y ya tengo medio hecho el circuito que va a ir en el PCB...pero es un despelote importante: tuve que hacer las llaves en KiCad para poder conectarlas en el esquemático y luego tuve que hacer los footprints para poder colocarlas en el PCB, y ahora ya llevo el 70% del esquemático: al final no voy a usar los relays para los sistemas A y B sino que voy a poner todos los contactos en paralelo para canal izquierdo y derecho en cada llave que tengo con seis inversores (dos grupos de 3 SPDT en paralelo) y veré que hago con la salida de auriculares, pero seguramente le ponga un atenuador resistivo y listo. Así va quedando...

Me falta el control de Loudness sin pote con derivación que lo estoy estudiando. La simulación anda muy cerca de lo que debe ser, el drama es integrarlo en este preamplificador y conmutarlo in/out sin alterar el volumen de salida.
Y lo ultimo es el control ese que dice "equal." que estimo que es para baypasear el control de tono...y es lo que voy a hacer a menos que vos sepas otra cosa sobre esa maldita llave.

Por hoy ya me cansé de este bicho. Mas tarde haré el listado de materiales para ver que hay en stock y que hay que comprar, que espero que no sea mucho.

 

[indemornin]

La llaves Bisal son un caño!! Yo tengo unas giratorias de 11 posiciones que recuperé de un equipo de electromedicina y están iguales a nuevas....y creo que voy a tener que comprar las llaves de cinco posiciones y de tres en la CABA por que acá ya no existen esas cosas. Ayer anduve buscandolas en todas las casa de electrónica...y me quedé preocupado...me miraban como si estuviera completamente "chapita".

Esto los interruptores que conseguí es un parto, y además son gigantes y me va a costar un triunfo meterlas en el gabinete sin que choquen contra la fuente...como para empezar nomás...

Tuve que corregir el circuito de los filtros por que había hecho un "ahorro" y había dejado todo chueco. Ahora reajusté un poco los capacitores del filtro de rumble (cambié los de 100nF por 330nF, por que siempre queda activo un filtro T que cortaba en 47Hz y ahora lo hace en 12Hz) y ya tengo medio hecho el circuito que va a ir en el PCB...pero es un despelote importante: tuve que hacer las llaves en KiCad para poder conectarlas en el esquemático y luego tuve que hacer los footprints para poder colocarlas en el PCB, y ahora ya llevo el 70% del esquemático: al final no voy a usar los relays para los sistemas A y B sino que voy a poner todos los contactos en paralelo para canal izquierdo y derecho en cada llave que tengo con seis inversores (dos grupos de 3 SPDT en paralelo) y veré que hago con la salida de auriculares, pero seguramente le ponga un atenuador resistivo y listo. Así va quedando...
Ver el archivo adjunto 261693
Me falta el control de Loudness sin pote con derivación que lo estoy estudiando. La simulación anda muy cerca de lo que debe ser, el drama es integrarlo en este preamplificador y conmutarlo in/out sin alterar el volumen de salida.
Y lo ultimo es el control ese que dice "equal." que estimo que es para baypasear el control de tono...y es lo que voy a hacer a menos que vos sepas otra cosa sobre esa maldita llave.

Por hoy ya me cansé de este bicho. Mas tarde haré el listado de materiales para ver que hay en stock y que hay que comprar, que espero que no sea mucho.

Esa función equal y su llave podrás usarla para lo que más te guste o creas funcional. Originalmente se usa para seleccionar una entrada posterior equalizador donde iria conectado uno directamente , este a su vez pasaría sólo por pote de volumen y a la etapa de potencia, el objetivo tener una entrada especifica que bypasee todo el pre. También puede usarse para la función llamada monitor en algunos amplis, o lo que se te ocurra . Las llaves de sistema AyB activan los parlantes, las he usado hasta 70wrms y se la bancan asi que poner relés no creo tan necesario para un ampli hogar. Si es importante algún método de retardo antiplop dado el capacitor de acoplo en salida, aunque acostrumbrándose a tener una secuencia de encendido/apagado es suficiente, (quiero decir : primero power luego parlantes , para apagar bajar llaves parlantes y luego power)....toda una ingenieria no??? ja . Lo lindo de ese proyecto es agregar ( o "desagregar...".) que cada uno le de su impronta , osea hay cientos de variantes y cositas que uno puede poner y hacerlo más funcional a su modo. La distribución y cantidad de llaves y controles es muy divertido de operar en ese diseño de gabinete !Slds!

 

[Dr. Zoidberg]

Esa función equal y su llave podrás usarla para lo que más te guste o creas funcional. Originalmente se usa para seleccionar una entrada posterior equalizador donde iria conectado uno directamente , este a su vez pasaría sólo por pote de volumen y a la etapa de potencia, el objetivo tener una entrada especifica que bypasee todo el pre. También puede usarse para la función llamada monitor en algunos amplis, o lo que se te ocurra . Las llaves de sistema AyB activan los parlantes, las he usado hasta 70wrms y se la bancan asi que poner relés no creo tan necesario para un ampli hogar. Si es importante algún método de retardo antiplop dado el capacitor de acoplo en salida, aunque acostrumbrándose a tener una secuencia de encendido/apagado es suficiente, (quiero decir : primero power luego parlantes , para apagar bajar llaves parlantes y luego power)....toda una ingenieria no??? ja . Lo lindo de ese proyecto es agregar ( o "desagregar...".) que cada uno le de su impronta , osea hay cientos de variantes y cositas que uno puede poner y hacerlo más funcional a su modo. La distribución y cantidad de llaves y controles es muy divertido de operar en ese diseño de gabinete !Slds!

Entonces voy a hacer lo que tengo pensado: bypass del control de tono, asi se puede probar con/sin tono en la ruta del sonido (no es que me guste la idea pero parece fácil y similar al pure-direct de algunos amplis Yamaha modernos....aunque claro, esta batata no tiene DSP).
Lo del ecualizador no me suena por que no están previstas las entradas en el panel posterior y sería un engendro meterle máquina para hacer el bujero.
Lo que yo prefiero es usar el panel tal como está alejándome de modificaciones que pueden alterar la estética de frente o fondo del ampli. Esto cuesta trabajo, esfuerzo y algo de plata, pero las modificaciones solo son circuitales y no mecánicas, asi que no debo modificar nada del gabinete (con esperanza y algo de suerte).

 

[Dr. Zoidberg]

Si es importante algún método de retardo antiplop dado el capacitor de acoplo en salida, aunque acostrumbrándose a tener una secuencia de encendido/apagado es suficiente, (quiero decir : primero power luego parlantes , para apagar bajar llaves parlantes y luego power)....toda una ingenieria no??? ja

Gracias por este dato
Tengo disponible un protector de parlantes con el uPC1237 pero me parece que es demasiado para este amplificador por que solo usaría la parte "anti-plop" y no la de protección.
También creo que tengo un modulito que solo se encarga de los plops y que tomé de ESP hace muchos años. Tendría que buscarlo pero recuerdo haberlo visto en algunas de mis incursiones al depósito de cachivaches. Si lo encuentro se los presentaré.

 

[ccolonna]

Yo estoy usando este, lo único que le agregue es una carga al capacitor por medio del rele inversor de 100 Ohms 7w, Aparte de no dejarlo sin carga al circuito creo que ayuda a la carga del capacitor...y los 4 segundos son suficientes para encendido y apagado. (en el apagado no tiene demora...desconecta inmediatamente pues tiene fuente independiente con un capacitor pequeño)

En una de las veces que se averío (no recuerdo si el Tip35 o 36) la protección CC se activo de inmediato (indíca el funcionamiento con un led en el frente) , que pasaba si no actuaba...no se...pero los parlantes quedaron excluidos del problema.

ProtectorCCyAntiPLOP

 

[Dr. Zoidberg]

En una de las veces que se averío (no recuerdo si el Tip35 o 36) la protección CC se activo de inmediato

Interesante....y raro, por que tanto el capacitor de salida como el de realimentación aislan a los parlantes de la CC interna del amplificador.

En mis pruebas he visto que - con y sin carga - el plop dura menos de un segundo, pero nunca probé con transistores en corto. Vamos a revisar la simulación a ver que dice...

 

[indemornin]

El panel posterior contempla una entrada equalizador , supongo el tuyo también lo tiene... Es buena la idea del Pure Direct, justo lo iba a mencionar , asi lo vende Yamaha. También la llave del bypass de tonos la he visto en Audinac, AudioMella y otros tantos amplis. Estos amplificadores zapatean fuerte durante el encendido asi que es recomendable hacer algo al respecto. Antiguamente no se complicaban tanto la vida, con solo incorporar llaves de activacion de parlantes era suficiente, además no se pierde el criterio de armado old school !!

Mensaje automáticamente combinado: Feb 5, 2021

Yo estoy usando este, lo único que le agregue es una carga al capacitor por medio del rele inversor de 100 Ohms 7w, Aparte de no dejarlo sin carga al circuito creo que ayuda a la carga del capacitor...y los 4 segundos son suficientes para encendido y apagado. (en el apagado no tiene demora...desconecta inmediatamente pues tiene fuente independiente con un capacitor pequeño)

En una de las veces que se averío (no recuerdo si el Tip35 o 36) la protección CC se activo de inmediato (indíca el funcionamiento con un led en el frente) , que pasaba si no actuaba...no se...pero los parlantes quedaron excluidos del problema.

ProtectorCCyAntiPLOP

Es exactamente asi y justa la recomendación de la R de carga en el contacto NC del relé para que se cargue el cap antes de conmutar los parlantes!!!!!

Mensaje automáticamente combinado: Feb 5, 2021

Interesante....y raro, por que tanto el capacitor de salida como el de realimentación aislan a los parlantes de la CC interna del amplificador.

En mis pruebas he visto que - con y sin carga - el plop dura menos de un segundo, pero nunca probé con transistores en corto. Vamos a revisar la simulación a ver que dice...

Hay una forma sencilla barata de retardo: Relé con una resistencia en serie y un cap en paralelo en la bobina , retarda el encendido y no mas que eso!

 

[ccolonna]

Interesante....y raro, por que tanto el capacitor de salida como el de realimentación aislan a los parlantes de la CC interna del amplificador.

En mis pruebas he visto que - con y sin carga - el plop dura menos de un segundo, pero nunca probé con transistores en corto. Vamos a revisar la simulación a ver que dice...

Aclaremos por las dudas..quizás la CC duró solo lo suficiente para desactivar el rele y si requeria los 4 segundos para volver...no se los di !!!!! Saqué el enchufe de la pared mientras prendía el led

*(leí en otros circuitos similares que un "abuso" de graves activaba la protección CC y había que corregir valores para que tolere mas tiempo de "CC")

 

[Dr. Zoidberg]

El panel posterior contempla una entrada equalizador , supongo el tuyo también lo tiene

Querés creer que sí?? No soy mas salame por que no me levanto mas temprano!! Estaba convencido que era la entrada de los microfónos, pero después que lo dijiste me acordé que están en el frente. Recién miré y efectivamente está la entrada de ecualizador . Bueno!!! menos laburo para hacer!!!

PD-1: Creo que debo dejar este bicho por unos cuantos días por que ya se me están enrroscando las neuronas...además voy a tener que sacar el panel de su "estuche" y ponerlo a la vista para acordarme de todo lo que lleva. Total...ya sobrevivió mas de 10 años...

Gracias @indemornin

 

[Dr. Zoidberg]

Estuve analizando el tema de loudness y encontré un circuito que subió el amigo @crimson (gracias maestro!!!) hace algunos años, extendido probado y operativo . El circuito está basado en una revista de 1958 que está disponble en esta web y @crimson lo mejoró para poder usarlo en un preamplificador con CI o transistores. Está muy bueno para agregárselo al preamplificador Fapesa, porque este no contempla el loudness y además este circuito usa un potenciometro logarítmico sin derivación ni nada raro.
Cuando simulé solo el circuito de la revista y luego con el agregado de @crimson me resultaron respuestas muy diferentes, no en la forma sino en la atenuación lograda, así que tuve que modificarlo un poco para que se aproximara mas al control de loudness pasivo. Acá tienen las respuestas antes de los cambios (izquierda) y luego de los cambios (derecha):

En la versión original el buffer agrega 4.5dB debido a la impedancia de entrada relativamente baja, mientras que con la corrección que yo propongo la diferencia de solo 0.7dB. Los cambios son solo de valores de los componentes:

La idea es aumentar lo mas posible la impedancia de entrada, para lo cual no solo hay que subir la resistencia de emisor de Q1 sino que hay que cambiar a Q1 por uno que tenga una ganancia (hFE) lo mas alta posible. Por ahí tengo varios 2A250 de Texas Argentina que son darlingtons viejísimos y podría probar con uno de ellos que tal va la la adaptación. Tal como comenta @crimson , este circuito está diseñado para usarlo con válvulas y el cambio a transistores casi casi que exige poner una etapa con FET, pero yo no soy muy amigo de los FETs para audio de baja señal

La resistencia de polarización R10 tiene un valor muy alto para mi gusto y voy a tener que armar el circuito en el protoboard, pero es importante que tenga un valor alto por que en CA queda en paralelo con la impedancia de entrada y le baja el valor final y aumenta la atenuación del control.

Otra cosa que hay que retocar son las resistencias del divisor de tensión R8/R9, por que este circuito tiene un consumo de 1.8mA por canal...lo que es casi el 30% del pre Fapesa. Llevándolas a 33K ya el consumo baja a 900uA por canal...y se las puede aumentar un poco más. Tengo que seguir analizandolo...

Por ahora lo voy a armar y ensayar en el protoboard. Dependiendo de como salga veré si lo cambio por un darlington o por un FET o lo dejo así nomás.

PD: Esto es solo el análisis en frecuencia. Cuando haga la simulacion transitoria voy a poder analizar mejor el comportamiento real del circuito.

 

[carluz]

Y como no tengo resistencias de 1.5 ohm 3W para soldar en la fuente, me puse a jugar un rato con el "Sistemas de Sonido" de FAPESA, el Simetrix y el "Small Signal Audio Design" de D. Self para ajustar yo un control de tonos a mi gusto y con medios, por que la simulación de los circuitos originales de FAPESA sigue sin "salir bien". Luego de algunas horas llegué a este circuito que es el que voy a armar, donde hay algunos cambios circuitales y varios de componentes (digo...voy a armar si la simulación transitoria me sale OK, por que aún no la pruebo del todo):
Ver el archivo adjunto 261408
Por lo menos he podido dejar todos los potenciómetro del mismo valor ==> 100K

Los graves y agudos funcionan a la perfección y según las especificaciones (luego de toquetearlos bastante, claro):
Ver el archivo adjunto 261409
y le agregamos los medios...que también quedaron bien pero costó un poco más:
Ver el archivo adjunto 261410
Los filtros de rumble y scratch originales funcionan OK, pero mejor no activarlos por que serruchan ancho de banda a lo loco
Ver el archivo adjunto 261411

Hay algunas irregularidades menores en la respuesta en frecuencia, como que hay una atenuación de 0.6dB a 20Hz que se vá reduciendo a medida que sube la frecuencia y desaparece cerca de los 600/700Hz. No es muy grave, pero si tengo ganas después voy a rastrear de donde viene....por que todo el bardo es en la zona del control de tono.

Hola Dr. Z. Quizás esto te pueda ayudar.

Mensaje automáticamente combinado: Feb 6, 2021

Mensaje automáticamente combinado: Feb 6, 2021

Yo lo llamo el Fapesa con filtro

 

[Dr. Zoidberg]

Yo lo llamo el Fapesa con filtro

Sisi, ese mismo circuito estoy tomando de referencia para las modificaciones al "Fapesa normal". Pero me parece que has subido mas informacion de la que yo tengo en el libro "Sistemas de Sonido".

Gracias @carluz !!!!

 

[carluz]

Sisi, ese mismo circuito estoy tomando de referencia para las modificaciones al "Fapesa normal". Pero me parece que has subido mas informacion de la que yo tengo en el libro "Sistemas de Sonido".

Gracias @carluz !!!!

Es la que esta en el libro. Reconozco que son malas las fotos del celular. Tengo que buscar un scanner. Incluso incluye el espejo con transistores PNP. Creo que lo importante que el filtro de rumble se monta sobre la misma llave, lo cual se comenta en el texto.
Espero te sirva.

 

[Dr. Zoidberg]

Creo que lo importante que el filtro de rumble se monta sobre la misma llave, lo cual se comenta en el texto.

Si, tal cual, pero yo debo montar todo sobre las llaves, o mejor, sobre el PCB donde van montadas, por que la plaqueta que yo voy a usar no es la del "Fapesa con filtros" sino la que no lleva filtros...la común nomás...

 

[DJ T3]

Doc. Si te interesa el libro de Carluz, en ML hay uno que lo vende, no está en buen estado, pero... Envia a todo el pais
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