Conversor 220V a 110V con triac para cargas resistivas.

[juanma2468]

El conversor esta diseñado para funcionar a 50Hz. Si donde tu vives la frecuencia es la misma entonces el conversor funcionara bien, y no importa que la cortadora de cabello sea a 60Hz, igualmente va a funcionar ya que en su interior solo posee un bobinado como el de un transformador y no es significativo que sean 50 o 60 Hz.

 

[ariel27]

Amigo, te comento algo, le coloque un trafo con salida a 110 y parece ue la maquina se va a desarmar cuando la enciendo, lo que yo calculo es que esta oscilado a otra frecuencia o sea los 50Hz.
Te pido diculpa si estoy herrado.

 

[DOSMETROS]

Foto de la máquima ? Marca y Modelo ?

Algo se trató de esas máquinas , fijate por aqui :

https://www.forosdeelectronica.com/busqueda.htm?cx=partner-pub-2315955773772045%3A8229477962&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=maquina+de+cortar+&sa=Buscar

 

[juanma2468]

Malo seria que justo a 50hz fuera la frecuencia de resonancia de la maquina. Verificaste que tengas 110v a la salida del trafo? De ultima se le puede cambiar un valor a una de las resistencias del conversor para que te entregue una tesion algo menor, por ejemplo 80v y ver si asi vibra menos.

 

[Chema Costa Rica]

Esta diciendo que es SOLO para cargas resistivas.
Yo tuve una "manta termica" o sea una manta o cobija que tenia en su interior una resistencia electrica para calentarte la cama o los pies cuando hacia frio, tenia un conmutador para regular la potencia calefactora, un dia se estropeo, intente repararla pero se corto el hilo termico y se acabo, no estaba dispuesto a descoser toda la manta, cambiar el hilo y volver a coserla.
El caso es que el circuito era de lo mas simple: se conectaba a 220V ac o con el conmutador ponia un simple diodo en serie y bajaba la potencia a la mitad.

Simple, practico y de lo mas barato:

 

[opamp]

Chema, con el diodo la potencia se reduce a la mitad , con 110Vrms se reduce a 1/4 de la potencia , siempre hablando de carga resistiva

 

[juanma2468]

Esta diciendo que es SOLO para cargas resistivas.
Yo tuve una "manta termica" o sea una manta o cobija que tenia en su interior una resistencia electrica para calentarte la cama o los pies cuando hacia frio, tenia un conmutador para regular la potencia calefactora, un dia se estropeo, intente repararla pero se corto el hilo termico y se acabo, no estaba dispuesto a descoser toda la manta, cambiar el hilo y volver a coserla.
El caso es que el circuito era de lo mas simple: se conectaba a 220V ac o con el conmutador ponia un simple diodo en serie y bajaba la potencia a la mitad.

Simple, practico y de lo mas barato:

Pues colocando un diodo te puedo asegurar que la tension RMS de salida no es 110V. El pico de tensión va a seguir siendo de 311V y la tensión RMS va a ser de 184V (adjunto imagen de simulacion, no tenia ganas de hacer la cuenta), es por eso que se te quemo la resistencia de la manta térmica, saludos.

 

[opamp]

No utilizo simuladores aún, para 1/2 onda el VRMS es Vpico/2(onda seno); para 311vpico tenemos 155.5VRMS.

 

[pandacba]

Con un diodo no se cambia de 220 a 110, por asi decirlo reduce el chclo de trabajo a la mitad, es decir solo recibira energia la mitad del tiempo ya que el dioso impedira que el semiciclo opuesto conduzca
OJO!!!! con ese tema

 

[Chema Costa Rica]

En ningun momento he escrito que se reduzca de 220V ac a 110 V ac.
Lo que he escrito es que se reduce la potencia a la mitad.
Y si la manta termica se quemo no seria por culpa del diodo estaba diseñada para trabajar al maximo o sea a 220 V ac, precisamente el diodo reducia la potencia a la mitad.

No hace falta un simulador para deducir algo simple y menos con un 4148 que solo aguanta 100mA y si no recuerdo mal no aguanta 220V.
Ponle al menos un 1N4004 o mejor un 1N4007 (maximo 1A y no por mucho tiempo) y una resistencia de
al menos 270 ohms y de al menos 180 wats. Asi haras una simulacion "mas real" de lo que es una resistencia calefactora, aunque creo que la manta termica era de 2000W, busca diodos mas potentes.

Pero creo que no hace falta, asi de simple:
Ciclo completo 220V x 2 (doble ciclo positivo y negativo) = 440V x 1,41 (raiz de 2) = 620V
¡¡¡ 620V pico a pico !!!
Ahora le ponemos el diodo y solo queda media onda, o sea el cilo positivo:
220 x 1,41 y otra vez "de pico a pico" 310V
Esto es teorico: onda sinusoidal pura y matematica pura, pero si a una tension de 220 RMS le quitas medio ciclo te quedan 110 V rms y si esta conectada una manta termica o cualquier resistencia calefactora (como si fuese una R pura) tendras la mitad de la potencia.

Pero como me hago viejo, mejor que lo revisen otros con neuronas mas frescas, puede que se me escape algun electron.
Cuando yo empece en esto no habian ni calculadoras. Utilizabamos "reglas de calculo" un artilugio de plastico que no necesitaba pilas y para segun que cosas era incluso mas rapido.

 

[opamp]

De acuerdo Chema la potencia se reduce a la mitad.

P = Vrms^2 / R : 220V^2 / R = 48400 / R
P/2= 155.56349V^2 / R = 24200 / R

Con 110Vrms baja a la 1/4 de la potencia


P/4= 110V^2 / R = 12100 / R

 

[aquileslor]

Yo he usado siempre el clásico dimmer con triac y diac, regulando un preset en lugar del potenciómetro a 110 V. Y anda fenómeno, lo uso para lámparas de 110 V Sylvania de 250 y 500 W y creanló o nó, no tengo que cambiar nada para cambiar de lámpara. Hasta tengo algunos miniaturizados dentro de una ficha de adaptación de 220 a 110 americano, para unos soldadores miniatura de 15, 18 y 20 W americanos. Se pueden intercambiar y no pasa nada. Nunca se quemó nada. Hasta en los viejos proyectores de diapositivas Kodak, separaba la alimentaciçón de los circuitos de la lámpara. La lámpara se alimenta con un dimmer y los circuitos con un transformadorcito de 220 a 110. He hecho un montón de esos artilugios, hasta para un viejo calentador de la espuma de afeitar.

 

[Chema Costa Rica]

De inicio se dijo que para cargas resistivas, despues se fue complicando ya que si regulas con un triac pacticamente dispara en medio del ciclo para reducir de 220 a 110V RMS o sea que te queda medio ciclo positivo y medio ciclo negativo pero las tensiones de pico a pico siguen siendo las mismas en este caso, o sea cuando reducimos el 50%
Por eso mencione lo del diodo, mas simple para las cosas simples, antes se veia mucho incluso en iluminacion para reducir potencia y lux de una forma simple, despues con la utilizacion mas intensiva de los triacs se permite mas variacion.
Yo siempre parto de la base practica de que MUY POCAS VECES ES NECESARIO regular de 0 a 100% la potencia, la mayor parte de los procesos con regular de un 40% al 100% es mas que suficiente, por ejemplo hornos o cocinas industriales.
Saludos a tod@s

 

[juanma2468]

Fijate post mas atras, casi al comienzo que menciono que el recorte de la onda la hago cuando la senoidal esta bajando en el ciclo positivo en 270v que no son los 310v que mencionas para obtener los 110v rms

 

[Marck]

que deberia modificar para lograr una conversion a 150v, las resistencias que voy a usar estaran sumergidas en agua, y estoy seguro que tienen tolerancia por que incluso otros usuarios lo enchufan a 220v y no tienen problemas ya en meses de funcionamiento aunque la etiqueta de voltaje dice 110v, yo no quiero bajar el voltaje no a 110v digamos a 150v...

Que debo modificar del circuito para que esto pueda ser posible en un momento pense en los diodos zener pero me parece que eso es mas para bajar el costo del circuito y no tener que usar capacitores de mayor voltaje y mayor coste, entonces me imagino que alguna resistencia puedo modificar, cual seria?

me imagino que la R3 una resistencia de menor impedancia tendría como resultado un menor corte de onda y por lo tanto un mayor voltaje. entre comillas claro. por que al final el voltaje siempre será el mismo, eso entiendo, lo que varia es el corte de onda...

 

[Scooter]

En ese caso lo mejor es ponerlas en serie.
Hablas de "las resistencias", si son dos e iguales, las pones en serie y listo. Se acabó el circuito ni nada.


Yo las tengo así desde hace una década; tengo un calentador de 500W, con do resistencias de 100W 230V puestas en serie por lo que rinden 250W cada una. Así se rompe menos.

 

[Marck]

En ese caso lo mejor es ponerlas en serie.
Hablas de "las resistencias", si son dos e iguales, las pones en serie y listo. Se acabó el circuito ni nada.


Yo las tengo así desde hace una década; tengo un calentador de 500W, con do resistencias de 100W 230V puestas en serie por lo que rinden 250W cada una. Así se rompe menos.

no aplica sabes por que este equipo es un vaporizador, y las resistencias de carbon sumergidas en el agua necesitan de una cucharilla de sal para que el agua pueda aumentar su conductividad, y empezar a calentar. sera por eso que el usuario indica que a mayor sal mas vapor nota...

las resistencias estan en serie ya asi que no aplica

 

[switchxxi]

que deberia modificar para lograr una conversion a 150v, las resistencias que voy a usar estaran sumergidas en agua, y estoy seguro que tienen tolerancia por que incluso otros usuarios lo enchufan a 220v y no tienen problemas ya en meses de funcionamiento aunque la etiqueta de voltaje dice 110v, yo no quiero bajar el voltaje no a 110v digamos a 150v...

Que debo modificar del circuito para que esto pueda ser posible en un momento pense en los diodos zener pero me parece que eso es mas para bajar el costo del circuito y no tener que usar capacitores de mayor voltaje y mayor coste, entonces me imagino que alguna resistencia puedo modificar, cual seria?

me imagino que la R3 una resistencia de menor impedancia tendría como resultado un menor corte de onda y por lo tanto un mayor voltaje. entre comillas claro. por que al final el voltaje siempre será el mismo, eso entiendo, lo que varia es el corte de onda...

En todo caso es la resistencia R2 la que hay que modificar, a mayor resistencia el capacitor se carga mas lento y el disparo se produce mucho mas tarde haciendo que la tensión (promedio) baje, si se baja la resistencia el proceso el al revés.

De todas formas, no entiendo porque quieres modificar la tensión, 110V y 150V, para tu caso, no debería cambiar mucho, mas que nada porque primero, la tensión de red varia mucho y segundo, la conductividad del agua también.

Para eso arma o mejor compra (que ya viene todo echo y son baratos) un simple dimmer para luces. Este circuito no es mas ni menos que ese salvo que no tiene para regular. Solo tienes que tener en cuenta que son varios cientos de watts lo que consumirá tu producto (Y por lo tanto el dimmer tendrá que tener unas características que soporten esa potencia). Y ya tienes para regular a tu antojo la potencia del producto.

 

[Marck]

Eso justo y estoy haciendo un dimmer pero me gustaría que se puede aumentar una máxima tensión de 150 a 160v y no hasta completar la onda pues la resistencia podría sufrir más de lo recomendado.

Y pues tengo un dimmer que estoy armando el más básico que encontré pues necesito varios y no tengo tiempo para armar más complejos ...

Me imagino que tengo que aumentar una resistencia en serie en este circuito .

 

[switchxxi]

Coloca un diodo que aguante 1000v y un par de 3-5A (dependiendo de la corriente que consuma el aparato). Listo, ya tenes la mitad de la tensión de red sin siquiera tener que hacer una placa.

Debido a todos los factores variables que mencioné (conductividad del agua, valor de la tensión de red, suciedades que se van a ir acumulando, etc), una tensión de 120 y una de 150 no va a hacer una gran diferencia.