Problema con pedal de máquina de coser

#41
Scooter dijo:
A mi me huele a "transistor" en corto.
También me huele que el "transistor" es un triac en realidad.

Algunos dimmers son MUY dependientes del tipo de triac y al cambiarlo regulan mal o simplemente no regulan

Y si no es eso, será otra cosa.
Sin esquema ni saber más cosa solo se pueden seguir dando palos de ciego.
La máquina de mi comentario no llevaba triac ni componente activo ninguno. Sólo la R compresible y el pedal, más un par de capacitores de filtro.
 
#44
hola a todos perdonen la demora pero estuve abriendo el pedal y regulando un tornillo que tiene, que es como el recorrido, parece que se acerca más a como estaba pero hay que tener mucha sesibilidad con el pedal, parece que así puede valer.
 
#45
Buenas tardes a todos:

Este es mi primer post aquí pues hasta ahora me las he apañado bastante bien arreglando alguna que otra máquina de coser de mi mujer, de la vecina, etc... pero en esta ocasión se me está atragantando el tema y, buscando, os he localizado en San Google ;)

A ver si aquí que sóis los expertos me podéis echar una mano (espero que no al cuello...).

Se trata de un pedal marca Ion (no he encontrado ninguno de este tipo por ningún lado - adjunto fotos -).
La máquina arranca a toda velocidad y no la regula.

El pedal tiene 3 pisones. Le he cambiado el triac y sigue sin regular. También le he cambiado una resistencia que estaba quemada...pero como si no hubiera hecho nada.
Lo demás parece que está todo bien...

¿Alguien conoce este sistema? Yo no... y ya no sé qué hacer; se me han agotado las ideas.:rolleyes:

Muchas gracias por vuestra ayuda que será siempre bienvenida.:aplauso:

Un saludo.
 

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DOSMETROS

High 2m Modereitor
#46
¿ Que no regula es que no anda o va al máximo ? :unsure:

Me da la impresión que la barra metálica situada en el pedal debe "si o si" tocar los tres "contactos a resorte".

También parece que la pieza central con una lengueta metálica , es un "potenciómetro" que varía según se baje la lengueta. Estando desenchufado mídelo con el tester en Ohms a ver si varía al presionar.
 

Pinchavalvulas

Well-Unknown member
#49
Parecen contactos "flotantes" y el eje no debe estar soldado, el contacto lo hace a través del muelle y el "remache" soldado.

Me gustaría tener ese pedal en las manos para sacar el esquema y saber qué hacen los "pulsadores" contactos y el potenciómetro bimetal.
 
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Pinchavalvulas

Well-Unknown member
#50
Dentro de mi ignorancia, pensaba que los contactos se deslizan verticalmente, por los muelles, pero estoy barajando la idea de que los muelles estén nada mas que para asegurar la durabilidad y eficiencia de los "postes" contacto. Círulo verde.
Revisar soldaduras que parecen semisueltas.

Por otro lado en la foto veo (recuadro rojo) una ¿resistencia? en lugar del condensador. ¿Puede ser?.

Según esquema, la única forma de que no regule y esté siempre al máximo, sería triac en corto o condensador con muchas fugas. Y ahí puede que alguién se dé cuenta de lo que estoy intuyendo :unsure:(recuadro en rojo).:unsure:

También le he cambiado una resistencia que estaba quemada...pero como si no hubiera hecho nada.
¿Que resistencia era?
:unsure: :unsure:
 

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#51
Revisar soldaduras que parecen semisueltas.

Por otro lado en la foto veo (recuadro rojo) una ¿resistencia? en lugar del condensador. ¿Puede ser?.

Según esquema, la única forma de que no regule y esté siempre al máximo, sería triac en corto o condensador con muchas fugas. Y ahí puede que alguién se dé cuenta de lo que estoy intuyendo :unsure:(recuadro en rojo).:unsure:


¿Que resistencia era?
:unsure: :unsure:
Fíjese don pincha... ese capacitor que usted menciona + la R de 220Ω / 2 W (No los incluí en el diagrama) conforman un snubber (Supresor de Ruidos) que es encuentra en paralelo con el TRIAC. Si ese capacitor (0,3 µF / 630V) estuviese en corto, el motor con la R de 220Ω ni siquiera se movería, pero sí consumiría 1A sobre la línea y se achicharraría.

Opción casi única para ese defecto, TRIAC en corto.
 

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Well-Unknown member
#52
Yo me redería justamente a que en la última foto, la que he retocado, se ve algo raro. Parecería que ha sustituido el condensador por una resistencia y apostería a que una resistencia de 47K.

He subido otra imagen para comparar lo observado, a ver si estoy en lo cierto. #53
 
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#53
se ve algo raro. Parecería que ha sustituido el condensador por una resistencia y apostería a que una resistencia de 47K.
son capacitores pero de los antiguos antes venian asi expresados sus valores... si te das cuenta en la imagen que retocaste debajo donde dice 47K esta el valor de voltaje de trabajo, esto lo aprecias en los tres componentes, el de 47K, el de 150K que está debajo del potenciometro y el que esta al lado del triac(no veo su valor pero si se lee el voltaje de trabajo 630V) y eso no lo traen las resistencias (corrijanme si me equivoco), mira la imagen que saque de una web de componentes antiguos...

saludos...
 

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Well-Unknown member
#54
Todo eso ya lo sé, por eso digo que el que empezó el post seguramente en lugar de poner un condensador puso una resistencia. Si lees bien mis comentarios te darás cuenta.
Tu explicacion le sacara de dudas.
Siempre y cuando sea eso lo que ha pasado y lo lea y nos cuente.:rolleyes:
 
#55
Pues... ya híce el diagrama y a continuación lo anexo.

Lo que me he dado cuenta, al revisar, es que la leva del acelerador para que siempre mantiene el contacto con CKT-3. La barra de cobre del pedal (línea azul en el diagrama), al avanzar, contacta primero CKT-1 y de seguido CKT-2, energizando el regulador. Si, se hiciese llegar al fondo (Maxima aceleración) haría contacto con CKT-4 y esto dejaría al regulador cortocircuitado.

Espero les haya servido...

Pedal_ION.png
 
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#56
Pues mi vieja costurera me dio ese trabajo algún dia y lo resolvi sin nada de electronica. Por lo siguiente: Si se va la "luz" ya no comiamos en casita. Pero masajitos en los pies cada noche...


P pedal.JPG
 

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Well-Unknown member
#58
Muy similar a esa es la que tiene mi madre en el pueblo. Marca Singer, la compró de segunda mano a una costurera que la usaba para ganarse el sustento durante la guerra.
Antiguamente la recetaban los médicos para rehabilitacón, a mí me lo han llegado a comentar y mi viejo lo hizo para recuperarse de un accidente chafarodillas.

Un día de estos le acoplo un motor, mi vieja la prefiere a las modernas.


¡Y nos salimos del tiesto!.


A ver si xireyh da señales de vida y nos saca de dudas en cuanto a la avería.
 
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#59
¡Buenas!

Perdonad la tardanza pero he estado liado con algunas otras cosas y sólo he sacado algún ratillo para mirar esto.

No me he olvidado de vosotr@s en absoluto y os voy a responder uno a uno... a ver si por fin lo hago funcionar.

Muchísimas gracias por toda vuestra ayuda.

¿ Que no regula es que no anda o va al máximo ? :unsure:

Me da la impresión que la barra metálica situada en el pedal debe "si o si" tocar los tres "contactos a resorte".

También parece que la pieza central con una lengueta metálica , es un "potenciómetro" que varía según se baje la lengueta. Estando desenchufado mídelo con el tester en Ohms a ver si varía al presionar.
Supongo que si va al máximo todo el tiempo es que no regula...:rolleyes:

Con respecto a tocar los 3 contactos a resorte, sí pero tiene que tocar primero uno, luego otro y luego el tercero...

No estoy seguro de si es un potenciómetro...pero no varía.

Revisaste el diac? esa cosa chiquita entre el triac y el capacitor
He cambiado el diac y el triac y no funciona...:cry:

Revisa las soldaduras, se ven arriba a la derecha dos sueltas, justo encima donde parecen dos cables cortados, en la foto 6
Las soldaduras no están sueltas ;)

Parecen contactos "flotantes" y el eje no debe estar soldado, el contacto lo hace a través del muelle y el "remache" soldado.

Me gustaría tener ese pedal en las manos para sacar el esquema y saber qué hacen los "pulsadores" contactos y el potenciómetro bimetal.

El eje no está soldado...está todo como dices tú.

Dentro de mi ignorancia, pensaba que los contactos se deslizan verticalmente, por los muelles, pero estoy barajando la idea de que los muelles estén nada mas que para asegurar la durabilidad y eficiencia de los "postes" contacto. Círulo verde.
Revisar soldaduras que parecen semisueltas.

Por otro lado en la foto veo (recuadro rojo) una ¿resistencia? en lugar del condensador. ¿Puede ser?.

Según esquema, la única forma de que no regule y esté siempre al máximo, sería triac en corto o condensador con muchas fugas. Y ahí puede que alguién se dé cuenta de lo que estoy intuyendo :unsure:(recuadro en rojo).:unsure:

¿Que resistencia era?
:unsure: :unsure:
Las soldaduras están bien.

Tienes razón en cuanto a que había una resistencia 47k en lugar de un condensador. Ya lo he cambiado. Muchas gracias! :aplauso:

He cambiado diac, triac y condensador por unos nuevos y nada :confused:

Yo me redería justamente a que en la última foto, la que he retocado, se ve algo raro. Parecería que ha sustituido el condensador por una resistencia y apostería a que una resistencia de 47K.

He subido otra imagen para comparar lo observado, a ver si estoy en lo cierto. #53
Justo, metí la pata. :oops: Ya está cambiado. Os mando fotos más tarde.

son capacitores pero de los antiguos antes venian asi expresados sus valores... si te das cuenta en la imagen que retocaste debajo donde dice 47K esta el valor de voltaje de trabajo, esto lo aprecias en los tres componentes, el de 47K, el de 150K que está debajo del potenciometro y el que esta al lado del triac(no veo su valor pero si se lee el voltaje de trabajo 630V) y eso no lo traen las resistencias (corrijanme si me equivoco), mira la imagen que saque de una web de componentes antiguos...

saludos...
Completamente cierto y cambiado.:apreton:

Pues... ya híce el diagrama y a continuación lo anexo.

Lo que me he dado cuenta, al revisar, es que la leva del acelerador para que siempre mantiene el contacto con CKT-3. La barra de cobre del pedal (línea azul en el diagrama), al avanzar, contacta primero CKT-1 y de seguido CKT-2, energizando el regulador. Si, se hiciese llegar al fondo (Maxima aceleración) haría contacto con CKT-4 y esto dejaría al regulador cortocircuitado.

Espero les haya servido...

Me ha servido, me ha encantado pero sigue sin funcionarme...:cry: no le encuentro la avería, a no ser que sea el acelerador porque creo que todo está en orden. Mando fotos más tarde.

Muchas gracias.

Aquí van las fotos...a ver qué os parece y en qué me he podido equivocar para que no funcione...
 

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#60
Retomando el hilo:

¿En la actualidad el motor sigue andando a toda velocidad, o ya no anda de nada?

Si retiras el TRIAC, ¿Qué sucede?

En la imágen, zona de contactos del TRIAC, se ve mucha suciedad. Revisa bien ese área. Raspa la baquelita de la PCB con una cuchilla y verifica que no se haya carbonizado, en especial entre MT1, MT2.
En una oportunidad tuve una placa de PCB carbonizada entre el espesor de la misma.

P.D.: Todas las pruebas se pueden realizar colocando una lámpara incandescente de unos 100W a 200W en lugas del motor. Esto para no tener el estorbo del gabinete y del mecanismo en movimiento. Ese regulador no es otra cosa que un vulgar dimmer y al caso viene acotar que, si consigues un dimmer de unos 300W, el motor va a funcionar con regulación y todo.

Esto es para probar hasta que logres develar el misterio.
 
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