Cómo hacer circuitos impresos ?

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Seguire probando hasta dar con la que mejor resultado de..
Muchas Gracias!!!
 
Bueno yo uso percloruro ferrico ,lo venden ya preparado en las tiendas de electronica,pero antes de usarlo pongo agua a calentar y dentro pongo el envase con el producto para que se ponga lo mas caliente posible ,uso un deposito plano y cubro la placa moviendo suavemente y a intervalos el deposito,asi en poco tiempo ,no mas de 2 minutos ya esta eliminado el cobre y recojo el percloruro y lo guardo para la siguiente .
 
Buenas, lo probare tambien, ya por lo menos el tema de la tinta y el planchado esta casi
controlado ahora ha probar el mejor atacado posible, al final hasta me enseño...:)
Gracias!!!
 
Hola, dejaré un mini tutorial para los nuevos...

Una vez que tienen el diseño lo imprimen, con tóner (sí, impresora láser).

Sobre papel ilustración o similar (papel brilloso).

Cortamos un pedazo de plaqueta virgen a medida, puede ser exacta, o mayor de acuerdo al montaje que decidan.

Lo deben frotar suave con lana de acero "fina" para limpiar y quitar restos de humedad, suciedad.

Y por supuesto no la toque con los dedos porque se engrasa.

1.jpg 2.jpg

Una vez que tenemos la impresión cortada a medida, procedemos a la transferencia

Apoyamos el papelito con el lado de la tinta sobre el cobre y procedemos a aplicar calor con una plancha, debemos hacerlo con cuidado de que no se formen burbujas de aire, y que tampoco nos queden áreas frías.

¿Cómo me doy cuenta?

Si la plaqueta es chica digamos (50x70mm) entre 5 a 7 minutos la tendremos.

Se darán cuenta que comienza a traslucirse el tóner.

En ese momento así caliente como está, la volcamos en un recipiente con agua a temperatura “ambiente”

La dejamos un rato para que se vaya enfriando, y por tanto la tinta quedará en el cobre, caso contrario regresa al papel y se arruina el trabajo.

Cuando notamos que el papel se ablanda comenzamos a quitarlo, y por último repasamos con un cepillo de dientes “suave”

VIDEO​

3.jpg

Una vez que transferimos el diseño, tapando con tóner las zonas de cobre que queremos conservar, procedemos a su quemado dónde se retirará el excedente por proceso químico (oxidación) para dejar solo las pistas que unirán los componentes a montar.

VIDEO​

Lo más cómodo es un mini torno, ya que utilizaremos mechas de entre 0.5 y 1.2mm por lo general para los componentes de pequeños pines (patas).

Luego aplicamos una fina capa de Flux (barniz que permite soldar) para proteger el cobre de la oxidación

Y el resultado final

5.jpg

Eso es todo y espero les sirva de guía, cualquier duda consulten que en el foro hay mucha gente capacitada para responder sus inquietudes.

Saludos a todos.
 

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Buenas
Gracias por compartir su tutorial, el agua oxigenada que utiliza es alguna en especial?
Gracias y Saludos.
 
Buenas
Gracias por compartir su tutorial, el agua oxigenada que utiliza es alguna en especial?
Gracias y Saludos.

Por nada :)
No, es la común 10 de volúmenes.
Con esa ya funciona porque al contener oxígeno acelera la oxidación
y con ello se degrada más rápido la zona a corroer.

Saludos :apreton:
 
Muy buenas, hasta el momento estaba utilizado un atacador comercial denominado"atacador lento"a base de
sodio persufato cristal el tema es que tardaba unas 3 horas es acabar el atacado, hace un rato he probado
una placa con una solucion compuesta por media parte de agua oxigenada de 10 volumnes y la otra media de
agua fuerte, (como comentaban algunos compañeros) ha tardado unos 20 minutos, el problema que le veo es que
ataca tambien las pistas.
Gracias y Saludos.
 

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Eso estaba insolado de más.
Normalmente con agua oxigenada de 10 volúmenes y aguafuerte tarda unos cinco minutos echando por alto y sale perfecto si la insolación es la correcta
 
Voy a realizar una aclaración del tema en base a mi experiencia:

El atacado con ácido clorhídrico + agua oxigenada, solo funciona:

Para pistas cubiertas con TONER, PINTURA, OTROS.

No así para resaltador, ni siquiera el permanente porque lo quita como si nada.

Repito, si la protección del cobre es suave también se ataca, arruinando el trabajo.

Saludos, y buena suerte ;)
 
Mi experiencia es la contraria. He hecho miles, es absurdo pero así se hacía una producción comercial, el 99% con atacador y no hay problemas.
Buena parte de ellos con rotulador, la inmensa mayoría con placa fotosensible positiva.
Funciona siempre. Siempre que se haga bien, con el rotulador adecuado, el revelador adecuado, las concentraciones y los tiempos.

Lo más crítico la insolación si no era bueno el cliché.
Y ejercer buena presión entre el fotolito y la placa.

Tiene su técnica pero se puede hacer perfectamente, siempre.
 
Buenas, habia conseguido encontrar una papeleria donde me daba bastante resultado el metodo de la plancha, ya que la tinta se desprendia bastante bien, todo esto despues de probar en todas las papelerias e imprentas de aqui de mi pueblo y ninguna me daba resultado, y ya que voy bien, de la noche a la mañana me la cierran, bueno pues vuelta ha empezar y consigo encontrar otra aqui cerca de mi pueblo que no da el mismo resultado pero con la ayuda del permanente puede valer, ayer voy y saco un monton de copias para futuros proyectos y esta mañana me dispongo a sacar la plancha y ponerme manos a la obra y no hay manera, por mas que pruebo la tinta no se desprende practicamente nada, vuelvo a la papeleria a ver si es que ha cambiado algo, y si, nueva impresora:ROFLMAO::ROFLMAO:, bueno el tema es que ya no me queda donde probar, por si conocen algun modelo de impresora ecomomica que pueda valer para comprarmela, o alguien de aqui de la zona de Malaga conocen algun sitio donde poder ir...
Gracias y Saludos.
 

pandacba

Recordado
Fijate si podes conseguir esto, o comprarlo por internet
pelicula-fotosensible-para-grabado-de-pcb-circuito-impreso-D_NQ_NP_4124-MLA2541768188_032012-O.jpg
Papel_transferib_53b44847e891a.jpg
 
Buenas
¿La idea es de que me lo impriman en este tipo de papel, es más fácil que se desprenda la tinta al darle calor?
¿Es un papel parecido al que se utiliza para sublimar?
Gracias
 
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