Equivalencia para TB2359HQ ?

:unsure: si es eso entonces deberás conseguir el IC regulador....

También podrías ver a dónde van las líneas de control del IC de audio (mute, stby, etc...) y tratar de activarlo sin necesidad de usar el IC que lo controle, éste IC estoy casi seguro que es el procesador.

Esto servirá más que nada para saber si realmente sirve el IC de audio, porque si es falsificado no vale la pena seguir con esto hasta que consigas el IC 100% original.
 
:unsure: si es eso entonces deberás conseguir el IC regulador....

También podrías ver a dónde van las líneas de control del IC de audio (mute, stby, etc...) y tratar de activarlo sin necesidad de usar el IC que lo controle, éste IC estoy casi seguro que es el procesador.

Esto servirá más que nada para saber si realmente sirve el IC de audio, porque si es falsificado no vale la pena seguir con esto hasta que consigas el IC 100% original.

Sr. Domo, sin animo de ofender, creo que eso es muy difícil para mi y mi experiencia :oops:, no obstante buscare el regulador y se lo cambiaré y según el resultado ya veré que hago :apreton:.
Cuando lo tenga cambiado avisare.
 
Hola nuevamente :)

No veo el intento o ánimo de ofender :confused: pero bueno, sigamos :)

Tampoco creo que te sea muy difícil, tienes que hacer esto:

En el pin 4 del IC de audio debe medir más de 3V. Este es el pin de STBY.

En el pin 22 del IC de audio debe medir 0V. Es el pin de MUTE.

Como en un mensaje pusiste que no hay voltaje en la salidas de audio, entonces deberás fijarte principalmente en el pin 4. Si hay más de 3V en este pin y el voltaje en las salidas de audio no es de 6V aproximadamente, comienza a sospechar que es falsificado el IC de audio ;)

Saludos.
 
Hola nuevamente :)

No veo el intento o ánimo de ofender :confused: pero bueno, sigamos :)

Tampoco creo que te sea muy difícil, tienes que hacer esto:

En el pin 4 del IC de audio debe medir más de 3V. Este es el pin de STBY.

En el pin 22 del IC de audio debe medir 0V. Es el pin de MUTE.

Como en un mensaje pusiste que no hay voltaje en la salidas de audio, entonces deberás fijarte principalmente en el pin 4. Si hay más de 3V en este pin y el voltaje en las salidas de audio no es de 6V aproximadamente, comienza a sospechar que es falsificado el IC de audio ;)

Saludos.

Muchas gracias, Domo :apreton::
Lo miraré, este fin de semana o antes si puedo y te cuento (y).
El regulador ya esta pedido, cuando venga, avisare ;).
 
Hola nuevamente :)

No veo el intento o ánimo de ofender :confused: pero bueno, sigamos :)

Tampoco creo que te sea muy difícil, tienes que hacer esto:

En el pin 4 del IC de audio debe medir más de 3V. Este es el pin de STBY.

En el pin 22 del IC de audio debe medir 0V. Es el pin de MUTE.

Como en un mensaje pusiste que no hay voltaje en la salidas de audio, entonces deberás fijarte principalmente en el pin 4. Si hay más de 3V en este pin y el voltaje en las salidas de audio no es de 6V aproximadamente, comienza a sospechar que es falsificado el IC de audio ;)

Saludos.

Bueno ya lo he mirado:
El resultado es, que da 0 voltios en el pin 4 (STBY) (n)y 0 voltios en el pin22 (MUTE) (y).
que paso doy ahora :unsure: ¿cambiar el regulador? o hay algún otro paso que poder dar mientras llega el regulador :confused:.
Saludos, a todos los foreros en especial al Sr. Domo :apreton: .
 
Bueno ya lo he mirado:
El resultado es, que da 0 voltios en el pin 4 (STBY) (n)y 0 voltios en el pin22 (MUTE) (y).
que paso doy ahora :unsure: ¿cambiar el regulador? o hay algún otro paso que poder dar mientras llega el regulador :confused:.
Saludos, a todos los foreros en especial al Sr. Domo :apreton: .

Es lo que me imaginaba, el procesador lo tiene en Standby al IC de audio.

Algo que puedes hacer pero puede ser riesgoso es intentar desoldar únicamente el pin 4 para conectarlo directo a VCC y comprobar que funciona. No puedes aplicar voltaje directo sin antes retirar el pin de su respectivo orificio porque puedes estropear del procesador.

Es riesgoso pero si te sientes capaz de hacerlo, inténtalo ;)

Se puede cortar la pista del pin 4 (PCB) para conectarlo a VCC sin necesidad de extraer ese pin, pero no sabemos si hay conexión entre las capas internas del PCB, por lo que no es recomendable.

Algo que puedes hacer para comprobar que sirve es hacer un pequeño PCB para este IC, por ahí leí que tienes dos ¿no es así? si es así, usas el IC restante en el PCB que fabricaste para comprobar que sirve.

Al ser supuestamente ambos IC del mismo fabricante y todo eso, si funciona uno, el otro también debería.

Desde ayer estoy diseñando varios PCB para ICs de audio como el TDA7381 y el TA8273H que son similares. Veré si son compatibles los PCBs y si quieres lo subo para que intentes, claro, siempre y cuando quieras comprobar que realmente funcionan, ya que, a pesar de todo no descarto que esos ICs que adquiriste sean falsificados.

Saludos!
 
Pueden que sean falsificados pero normalmente funcionan, lo malo es cuando se acercan al voltaje máximo, o se sobre calientan o no duran, depende de la calidad de la copia:rolleyes:,

yo antes de hacer las pruebas que dice Domo quitaría regulador dañado para que no dañe nada, creo yo:unsure:
 
Es lo que me imaginaba, el procesador lo tiene en Standby al IC de audio.

Algo que puedes hacer pero puede ser riesgoso es intentar desoldar únicamente el pin 4 para conectarlo directo a VCC y comprobar que funciona. No puedes aplicar voltaje directo sin antes retirar el pin de su respectivo orificio porque puedes estropear del procesador.

Es riesgoso pero si te sientes capaz de hacerlo, inténtalo ;)

Se puede cortar la pista del pin 4 (PCB) para conectarlo a VCC sin necesidad de extraer ese pin, pero no sabemos si hay conexión entre las capas internas del PCB, por lo que no es recomendable.

Algo que puedes hacer para comprobar que sirve es hacer un pequeño PCB para este IC, por ahí leí que tienes dos ¿no es así? si es así, usas el IC restante en el PCB que fabricaste para comprobar que sirve.

Al ser supuestamente ambos IC del mismo fabricante y todo eso, si funciona uno, el otro también debería.

Desde ayer estoy diseñando varios PCB para ICs de audio como el TDA7381 y el TA8273H que son similares. Veré si son compatibles los PCBs y si quieres lo subo para que intentes, claro, siempre y cuando quieras comprobar que realmente funcionan, ya que, a pesar de todo no descarto que esos ICs que adquiriste sean falsificados.

Saludos!
:aplauso::aplauso::aplauso:

Bueno lo de quitar el Pin 4, como que no :oops:, (me niego definitivamente no, lo estropearía todo, seguro y no por el IC, sino por los pads de la placa, me la cargaría, estoy seguro, a si que no).
lo de alimentar el pin 4 del IC que me queda, si, sin problema, ahora dime donde le meto los 12voltios, en que pines Vlt. y GND. y después te cuento :unsure:.
Lo de los PCBs, pues si, si no te importa súbelos cuando los termines.
Bueno espero tu respuesta en que pines conecto y en que pines mido (y).



"Sr. Bleny dijo:
Pueden que sean falsificados pero normalmente funcionan, lo malo es cuando se acercan al voltaje máximo, o se sobre calientan o no duran, depende de la calidad de la copia,

yo antes de hacer las pruebas que dice Domo quitaría regulador dañado para que no dañe nada, creo yo

Ok. también lo haré, el regulador quitado, una estupenda idea (y).
 
Última edición:
He metido 5v. de corriente en el pin 4 y - GND en el pin 1 del IC, el que tengo sin montar y efectivamente la corriente llega perfectamente a los pines que he tocado del IC :unsure:, esto quiere decir que el problema del IC que esta montado es, la falta de corriente.
No se :confused:, si el regulador 00ICOW, es el causante de la falta de tensión en el IC, o no, pero vamos a empezar por cambiarlo y después si acaso, seguiremos investigando :(.
¿Qué os parece? (y)
 
bueno ya he recibido el regulador 00ICOW y lo quiero montar ya, pero paso mi peor pesadilla, al quitar el regulador salieron varios pad volando con el que quite, que hago.

Por otro lado el esquema de este regulador en el manual de servicio es asi.

Alguien me podría explicar o decir que quiere decir el contacto 4(nc) el 6 y 7 (nc,nc). Gracias de antemano a todos. y espero contestación para montar rápido el regulador y ver si de una vez por todas esto funciona y si no a la basura, que aprender hemos aprendido.
 

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.



Manuel1858

nc = NC = No Conectado.


Con respecto a los PAD's que te "llevaste puestos" deberás tratar de averiguar a que pista se conecta cada uno y eventualmente cablearlos a mano con algún alambre fino.





Si no equivoco el Pad faltante de la parte inferior seria el 4 con lo cual no tendrías problemas.

El que deberías cablear con mucho cuidado seria el Pad 5 a la resistencia que se encuentra arriba antes del blindaje.





Saludos, JuanKa.-
 
Gracias. Entonces el 4 entonces no estaba porque no tenia conexión ¡Bien! el 6 y el 7 tampoco la tenían ¡Bien! y con el 5 un cablecito, sin problemas, mañana no puedo pero el sábado se lo hago a ver que pasa.



Es buena idea ponerle pasta térmica a la barriga del regulador haciendo contacto con la placa.
Pregunto? igual es una barbaridad lo que digo. Saludos.
 
Última edición:
Bueno, amigos hasta aquí he llegado :), le he colocado el regulador y no arranca :unsure:, no enciende :confused:, con lo cual, arrojo la toalla y me doy por vencido, al final no lo reparare si alguien lo quiere que lo pida y se lo envio, aun así y todo creo que lo que he aprendido, no tiene precio ;), bastante. Saludos y si alguien tiene otra idea mejor que la aporte............... :aplauso::aplauso::aplauso:, Gracias a todos los que me habéis ayudado :apreton: y habéis colaborado :apreton:. Saludos(y)
 

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Quiero reparar un autorradio Blaupunkt ESSEN MP36, un modelo con unidad de CD, sin MP3 y sin código antirrobo, del que no he encontrado el manual de servicio.

Síntomas: Al alimentarlo, enciende el led de la boca de CD y el display con la hora, mueve el motor del CD y queda en standby. Pero no responde a ningún botón.

Para que funcione es necesario introducirle un CD. Entonces ya sí, lo lee, lo reproduce, suena bien, los led se encienden, los botones se habilitan y se puede cambiar a radio pulsando SCR (Source) y extraer el CD si se desea. Funciona el menú y el resto de botones.

Pero, una vez funcionando, se vuelve inapagable. El botón central de Power, en vez de apagarlo, se pone a buscar emisoras o a conmutar el TA (info de tráfico).
Al quitar alimentación a la unidad y volvérsela a poner, vuelve al estado inicial de standby y hay que introducirle un CD.

He revisado soldaduras frías, sobre todo botón de power, panel frontal y su conector. He sustituido el capacitor mayor de 3300 mF y otro grande de 1000 mF por si era de eso... y nada.

C.I.s:

Micro: M30622MEP-324FP
Ampli: 2 x TDA7377A
TDA7419
TDA7540B

Panel frontal:
PCF8576DH
 

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una vez funcionando, se vuelve inapagable. El botón central de Power, en vez de apagarlo, se pone a buscar emisoras o a conmutar el TA (info de tráfico).

Revisa, por las dudas, que el "tact switch" no este mal, en especial si usan, para leer los pulsadores, un ADC y divisores de tensión (Los pulsadores se vuelven "resistivos" y confunden al microcontrolador). Si ese es el caso yo cambiaría todos los pulsadores. (Ojo que no veo que hay debajo del pulsador principal puede que no sea otro tact como los demás botones pero igual habría que comprobarlo).
 
No, ningún botón del aparato es táctil, son todos de contacto eléctrico normal y funcionan bien.
Ya desoldé totalmente el botón de power y lo revisé y funciona bien. De hecho, al pulsarlo cuando el autorradio funciona normal, hace lo que NO debe, busca emisoras o conmuta el TA, como ya indiqué.

En la foto del frontal (cara de pistas), el botón de power actúa si se conecta a masa el sexto pin de la cara superior del conector negro que va a la main, empezando a contar por la izquierda.
 
ningún botón del aparato es táctil
Todos los botones o mandos son táctiles, se pueden tocar con los dedos.. Otra cosa es el tipo de funcionamiento de estos o del circuito del que forman parte.

Al revisarlos tienen que dar 00,0 Ohmios, ni 2 ni 10 ni 0,8 Ohmios. Si le resistencia del pulsador no es cero, el micro recibe una señal que no es la adecuada a la función asociada a ese pulsador.

Ejemplo, tengo un equipito de música que si pulsas selección volumen más se cambia de canción en reproducción de CD, si pulsas avance se va a Radio, si bajas frecuencia de sintonía se cambia a entrada de lector usb.. Es decir, que tengo que cambiar los pulsadores porque están sucios (resistivos) y "vuelven loco" al micro.
 
No entendí bien lo del "tact switch"; ahora con los ejemplos, sí. Gracias.

Ya entiendo a dónde queréis ir a parar:
Que el contacto sea neto para que el micro no se confunda con rebotes. (y)
Como el equipo es ya veterano podrían ser malos contactos que confunden al micro. ¿O capacitores SMD antirrebotes desvalorizados, quizás?

Os cuento: Todos los "tact swiches" del panel frontal son del modelo que veis en la foto, excepto el de power. Ese es del tipo empleado en los mandos a distancia, es decir: Contacto en placa revestido de sustancia conductora oscura + goma conductora en el botón que se oprime. Seguro que también tiene nombre específico, pero ignoro cuál es.

Mañana revisaré continuidades y resistencias de los tact switches con el polímetro. Probaré a hacer puentes directos para asegurar el buen contacto y os informo.

Le tengo dadas tantas vueltas a esta avería tan rara que últimamente sospecho de la unidad de CD. Algo se activa en su interior al introducir un CD y no lo hace al alimentarlo.
¿Podría ser? ¿Qué opináis?
 
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