Fuente Regulada variable de 1.2 a 33v con Lm350K

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Los 2 transistores y los condensadores parecen estar bien. ¿No se habrá estropeado el LM? En vez de comprobar las resistencias, voy a rehacer el PCB, me compensa, ya que este está fatal debido a los cambios hechos. Pegotes de estaño, pistas sucias...)

los voltajes son 63v el de 4.700uf, y 50V el resto. No entendí lo del diodo 1N5408 y no se si es indispensable o lo puedo incluir más adelante. Tengo como 50 unidades 1n4007 pero ni uno solo de 1N5408 y me costaría muy caro pedir solo eso, por tanto, me gustaría saber si puedo aplicarlo más adelante.

Igualmente me gustaría saber como tienen que ser los condensadores a usar para poder alargar los cables que unen el LM y el TIP al PCB, es importante poder alargarlos por que si no se complica mucho el usar un disipador tan grande.

Otra cosa, mientras la desmontaba, coloqué en la salida de 12V del transformador (Que medía 14,2V AC) el puente de diodos (1n4007) y el condensador de 35V 4700uf sin nada más. En la salida del condensador medía 26V DC. No tanto como la otra vez, pero muy por encima de los 14,2 que le entran. ¿Es eso normal?

Si has medido los dos transistores según la pequeña guía que te subí y según lo que indicás de los voltajes máximos admisibles en cada condensador, podría ser que tengas el problema en el regulador. De todos modos, si el PCB está muy estropeado y lo vas a rehacer, cuidá de medir resistencias antes de volverlas a soldar en la nueva PCB (sean si las retirás del antiguo PCB o las coloques nuevas, ya que es buena práctica hacer eso con los componentes que puedas medir y verificar fácilmente).

El diodo 1N5408 se colocaría entre los bornes de salida de la fuente, solo que polarizado en inversa (cátodo o rayita blanca a positivo y el otro terminal o ánodo (el lado del triangulito) a negativo). Claro que podés agregarlo luego, incluso fuera de la PCB que hagas, siempre que cuides antes de instalarlo, de no conectarle a la salida de la fuente preferiblemente carga inductiva (como ese motorcito del que comentaste).

Los condensadores que estás empleando estarían bien. No sería necesario cambiarlos.

Si la salida rectificada y filtrada desde 14,2 VCA la vas a emplear para algo que NO sea la alimentación del tester que primeramente mencionaste instalarías, todo OK. Si la vas a emplear para alimentar un nuevo instrumento similar al que posiblemente esté dañado, mala idea. Haceme caso, usá la batería y un pulsadorcito como te sugerí, no vas a dañar nada y no vas a renegar tanto (así decidas colocar un tester barato dentro como lo hice yo en su momento).
Buenas, pues ya saque mis propias conclusiones, tension de etrada 30 v, tensión de salida regulada 24v, una carga de dos bombillas en serie, cada una de 12v y 4,6w, con la resistencia de 120r, en 15 minutos, tememos el potenciometro a unos 47 grados, ya estables.
Ahora, con la resistencia de 220r y todo lo demás lo mismo, tengo una tensión de salida de 14v, por lo tanto tengo que modificar el recorrido del potenciometro, y al cabo de 15 minutos se estabiliza la temperatura en dicho potenciometro, en unos 31 grados.
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Temperatura ambiente de unos 21 grados.

Buenísimo rulfo!!!. Ahora, ¿has podido verificar si la salida en ambos casos es estable?

No es poca la diferencia de temperatura por sobre la ambiente.

Estimo que con 220 ohmios, esa fuente debe dejar de regular con el pote por encima de 4630 ohmios sobre 5000 ohmios.

Con 120 ohmios, posiblemente deje de regular por encima de 2525 ohmios sobre 5000 ohmios.

¿Cuáles serían tus conclusiones, si es posible conocerlas?
 
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Resumiendo R4 220ohm, agrego un diodo 1n4007 en el regulador y otro 1n4007 en la salida de la fuente que sustituiré por un 1n5408 cuando disponga de él ¿Cierto?

E insisto ¿Alguna idea sobre poner los cables que unen el TIP y LM más largos? Actualmente tienen 7cm, pero me daría la vida poder alargarlos hasta 10 cm por ej y no se si necesitarán un condensador

Lo de alimentar el tester ya tengo claro que no, pero es normal que suba tanto el voltaje tras pasar por un puente y un condensador¿

Adjunto foto de la versión original. Están muy juntos los componentes o los debo separar un poco?
 

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Diego, no he llegado a comprobar la estabilidad, estaba apurado de tiempo.
Yo particularmente, y si animo por supuesto de crear ningún tipo de polémica, y por lo que he podido comprobar, me quedo con la resistencia de 220r, menos calentamiento en el potenciómetro, y un mayor recorrido de este, siempre hablando desde mis pocos conocimientos.
Saludos
 
Resumiendo R4 220ohm, agrego un diodo 1n4007 en el regulador y otro 1n4007 en la salida de la fuente que sustituiré por un 1n5408 cuando disponga de él ¿Cierto?

E insisto ¿Alguna idea sobre poner los cables que unen el TIP y LM más largos? Actualmente tienen 7cm, pero me daría la vida poder alargarlos hasta 10 cm por ej y no se si necesitarán un condensador

Lo de alimentar el tester ya tengo claro que no, pero es normal que suba tanto el voltaje tras pasar por un puente y un condensador¿

Adjunto foto de la versión original. Están muy juntos los componentes o los debo separar un poco?

OK. R4 en 220 ohmios. En el circuito que estás mostrando en el post 365 ya dispondrías un diodo 1N4007 que está en paralelo a la polémica resistencia original de 120 ohmios (la que luego pondrías en 220 ohmios). Luego, tendrías que agregar un segundo diodo 1N4007 conectándolo entre la entrada y la salida del LM (como te lo indiqué y agregué en un esquema unos posts más atrás). El tercer 1N4007 ponelo en la salida (acordate que va en inversa) en sustitución por el momento de ese 1N5408 que luego te recomendé como mejor opción. Hasta aquí creo me has entendido perfecto.

Con prolongar los cables, hacelo sin mayores problemas si es hasta esa distancia que comentás necesitarías para no complicarte con el disipador. En todo caso, trenzá entre sí los 3 cables que vayan al LM y, por otro lado, trenzá entre sí los otros 3 cables que vayan al TIP.

Lo del voltaje de 14,2 VCA que se vaya a 26 VCC (una vez rectificado y filtrado) no dan los números. Normalmente, cuando rectificás y filtrás debidamente la corriente alterna, la corriente contínua que resultaría sobre las bornas del capacitor de filtrado debería ser alrededor de 14,2 VCA x raiz (2) - 1,3 VCC = 18,78 VCC aprox (con un consumo contenido).

En esa fórmula, raiz (2) es el factor de conversión producto del proceso de la rectificación de la señal alterna en contínua. 1,3 VCC es la caída media de voltaje en un rectificador típico compuesto por 4 diodos (lo que conocemos como puente, para rectificar en onda completa). Si rectificaras con un solo diodo (lo que se llama rectificar en media onda), en lugar de esos 1,3 VCC tendrías solo como caída 0,65 VCC (la mitad comparado a 1,3 VCC). En ese caso, la fórmula sería 14,2 VCA x raiz (2) - 0,65 VCC = 19,43 VCC aprox (con un consumo contenido). Aún considerando que sean diodos ideales (sin caída de voltaje, es decir, ni 1,3 VCC ni 0,65 VCC), el voltaje máximo ideal sería 14,2 VCA x raiz (2) = 20,08 VCC aprox. Fijate que a lo mejor, olvidaste de cambiar el voltímetro de CC a CA o viceversa, entre un lado del puente (alterna) y el otro lado del puente (contínua). Sobre las bornas del arrollamiento del trafo debés emplear AC o CA, y sobre los bornes del capacitor electrolítico DC o CC.

Veo que la has desarmado y no puedo ahora ver porqué te dió ese alto valor no pudiendo observar tus conexiones. Igualmente, no armes todavía esa etapa (para no liarte). Después, con la cabeza fría y los sentidos calientes, lo vemos más adelante cuando avances con la fuente propiamente dicha.

Los componentes en tu actual PCB se ven bien. Más prolijas que las mías!!!.

Diego, no he llegado a comprobar la estabilidad, estaba apurado de tiempo.
Yo particularmente, y si animo por supuesto de crear ningún tipo de polémica, y por lo que he podido comprobar, me quedo con la resistencia de 220r, menos calentamiento en el potenciómetro, y un mayor recorrido de este, siempre hablando desde mis pocos conocimientos.
Saludos

Es admirable tu práctica y la cantidad de cosas que veo construís. Lindos instrumentos te estás dotando!!!. Felicitaciones!!!.
 
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Yo particularmente, y si animo por supuesto de crear ningún tipo de polémica, y por lo que he podido comprobar, me quedo con la resistencia de 220r, menos calentamiento en el potenciómetro, y un mayor recorrido de este, siempre hablando desde mis pocos conocimientos.
No estás creando polémica por que con tus ensayos has aportado mas conocimiento al hilo, y tu decisión de quedarte con la resistencia de 220 ohms para ganar recorrido en el pote es totalmente válida, lo que no significa que sea 100% correcta, pero bueno...es la elección que vos hacés en función de los recursos que tenés a tu alcance y eso está OK.

Yo he traído algo más para que vean por que la decisión no es correcta y no se queden con que está todo OK usando 220 ohms cuando el propio datasheet (el de T.I en este caso) aclara la situación de la corriente de carga mínima para mantener la regulación:

Recuerden que primero dice esto:
lm317-carga-ti-png.188895

Lo pone en las condiciones de operación recomendadas.
LM317-Imin-1.png
y también lo especifica muy claramente en los modos operativos del dispositivo:
LM317-Imin-2.png
Acá un par de ejemplos que usan 120 ohms y que tienen un rango de tenión y/o corriente como el construido por Duffman33...y de hecho uno es el mismo circuito pero con transistores que existen luego de la fusión de National y Texas (Texas aclara que todos los circuitos de aplicación no forman parte de las especificaciones del chip y que deben ser validados por quien los use).
LM317-R120.png
LM317-R120-2.png

Luego hay un par de hilos interesantes que muestran los problemas del calentamiento de los potes...la solución y la ventaja de consumir la corriente de salida en esa resistencia (hay mas hilos del tema pero la mayoría son reguladores truchos o mal cableados)



Y por último, un link a Mouser Argentina donde pueden ver y comprar potenciómetros Burns que soportan 1 o 2W a 70ºC de temperatura (depende si es plástico o cermet, la mayoría son de 2W), que no cuestan un ojo de la cara por que son estándard (alrededor de 6 dólares) y además son de calidad superlativa....y tienen todas las especificaciones, claro.



Que la fuerza los acompañe.
 
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Por cierto una idea para alimentar el voltímetro sería meter dentro de la fuente conectado a la entrada de AC de 220V un cargador de móvil que alimente el vóltimetro con 5v eso si serviría y no interferiría cierto?
 
Por cierto una idea para alimentar el voltímetro sería meter dentro de la fuente conectado a la entrada de AC de 220V un cargador de móvil que alimente el vóltimetro con 5v eso si serviría y no interferiría cierto?
Aparentemente no habría problema, pero hay que probar por que al tener amperímetro se conectan las masas de ambas fuentes entre sí por que ya me fijé en mi fuente y esos aparatos no tienen entradas de medicion flotantes (no los míos al menos) y ese fué el problema que tuviste con la otra conexión.
Deberías hacer una prueba: medir continuidad entre el terminal negativo de alimentación del voltímetro y todos cada uno de los terminales de medición. Si marca continuidad sabremos cual fué el problema y posiblemente podrás usar el cargador o simplemente una resistencia y uno o dos capacitores de filtrado. Si no marca continuidad no sabremos que sucedió pero si podrás usar el cargador sin problemas.
 
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Gracias. Si el trabajo me lo permite quizás mañana pueda probar la fuente, y ya el fin de semana le coloco el voltímetro. Les voy contando. A la quinta va la vencida con la fuente más cara del mundo
 
Jajajaja, Daniel!!!. Muy atinado tu comentario!!!. Me hiciste reir en este marco de circunstancias en que vivimos todos hoy!!!

Subo para quien quiera jugar en esta cuarentena una planillita en Excel, simplita nomás, pero muy útil para principiantes y también para otros no tanto, dependiendo los niveles del juego que pasemos y el jugo que le saquemos. Básicamente, teniendo en cuenta unos 4 parámetros, la planillita nos va a orientar si el esquema básico en torno a un regulador como el conocido LM317 va a funcionar dentro de condiciones óptimas de estabilización. En las celdas color blanco introducimos los parámetros que necesitamos tener en nuestro circuito más algún que otro dato del regulador a emplear y la planillita dirá para qué rango de operación el circuito funcionará y para qué otros rangos no. Principalmente, nos dirá desde qué voltaje mínimo de entrada al regulador el circuito funcionará, dados los parámetros de partida. Como yapa, va a simular 5 posiciones posibles del pote y nos dirá si sigue o no funcionando, es decir, a 0 %, a 25 %, a 50 %, a 75 % y a 100 % de recorrido. Como yapita adicional, nos calcula la disipación del pote en cada posición y circunstancia. Donde la planillita no pone nada, es simplemente porque no se puede operar al circuito en esa condición específica. Como última yapita, indica a qué porcentaje de situaciones se adapta y funciona. La columnita a tener más en cuenta es la coloreada en amarillo (la última que dice "¿Regulará?").

Cotejar cálculos, ya que lo hice en una tarde. Se agradace algún LIKE, si les gustó.

Aquí una captura de pantalla:

Pantalla 1.jpg

La planillita la descomprimen desde el archivito .rar
 

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  • LM317.rar
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Hola a todos , para mi la causa de la quema del puebre potenciometro de ayuste de tensión de salida fue seguramente una falla interna del regulador lm317 entre su entrada y lo pino de ayuste (referenzia) o de algun conponente conectado entre la entrada y la salida dese CI regulador (corto circuito).
Lo potenciometro "chispo" internamente porque habia mucha tensión y poca resistencia ayustada en ese momento (puro efecto Joule).
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
 
pero seguramente muuuuuuy polemica (generadora de buenas chispas)
A mi me agrada participar en polémicas cuando hay una base científica-tecnológica sobre la cual se discuta y no solo se trate de una discusión que pretende mostrar a uno de los participantes como idiota e ignorante mientras que otro se auto-convence que se lo debe alabar por solo gritar mas fuerte (---> no son buenas chispas)
A fin de cuentas...los aportes son los que marcan la diferencia cuando la única justificación de la propuesta contraria son falacias "ad hominem".

Pero a decir verdad...it sucks me an egg.

Bye bye Ganiel :apreton::apreton:
 
Buenos días.
Solo por curiosidad...
¿Yo quien soy el participante idiota e ignorante o el que se autoconvence??
 
En la planillita que subí, se puede observar que la corriente que circula por la "Rref" está indicada como "Io". En la operación del regulador como fuente de voltaje, esa "Io" no es la corriente por la "Rcarga". La corriente que circula por la "Rcarga" es la que está debidamente indicada como "I Rcarga".

La "Io" que se coloca en el casillero blanco es un parámetro a cumplir (lo que no va a implicar que el circuito la cumpla y habrá que mirarlo luego en la tabla). Cuando uds. observen la columna azul de "Io" van a poder observar el valor real que tome. Si ese valor real es menor al esperado según lo fijado en casillero blanco, la planillita contemplará adicionalmente si se cumple el complemento que falte por la "Rcarga". Adicionalmente, la planilla contempla si queda remanente un Vdrop mínimo necesario para que el regulador funcione adecuadamente como tal, indicando finalmente si regulará o no.

Como ven, el problema no se reduce al solo valor de esa resistencia polémica "Rref", sino que se debe contemplar un contexto bastante más amplio, en donde entra en acción el valor del pote también.

Se ha decidido colocar "Io" en lugar de "I Rref" (como podría haberse puesto) simplemente para quien necesite simular la operatividad del regulador como fuente de corriente, en cuyo caso "Io" pasaría a ser mayoritariamente la corriente por la carga, la cual en ese caso sería "Pot". En el caso de la operatividad del regulador como fuente de corriente, colocan un valor muy importante para "Rcarga", como por ejemplo 10000000 o una cifra con varios ceros más.

Por lo que puede observarse, la planillita está abierta para que experimenten varios escenarios posibles.

Si necesitan simular qué sucede con otro valor de potenciómetro que no coincida con alguno de los porcentajes citados, simplemente modifican el valor en el casillero blanco correspondiente, de modo que alguno cualquiera de esos nuevos porcentajes ahora coincidan con el punto buscado.

Seguramente, se les ocurra muchos atajos de uso que se me estén escapando o la necesiten modificar para una específica necesidad personal. Creo es de buena utilidad como herramienta genérica. Es obvio que faltan contemplaciones para incorporar, lo cual deja pié para quien la quiera mejorar. La idea es que la traten de dar vuelta como a una media y saquen todas sus propias conclusiones.
 
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Bueno, monté el PCB (Mal cortado, pero recuerden que apenas tengo herramientas adaptadas a esto y lo corté con una segueta de cortar hierros grande) y funciona. He ido paso a paso. EL transformador solo con el puente rectificador entrega 14 y 28,7 V en AC. En el punte rectificador mido 12,5 y 25,7 en DC.

Luego he conectado la fuente y funciona bien con la bombilla de 12V y 5W. No obstante igual que ocurría antes no aprovecho todo el recorrido del potenciómetro, aunque creo que no tan acusado como antes. Realmente tampoco me importa demasiado, pero ahí lo dejo.

Como curiosidad comentaré que en la fuente anterior probé una bombilla de auto de 12v y 60w que fundió al instante el fusible, lo que me hizo ver que no se pueden conectar cosas a lo loco. Para evitar joder más fusible. ¿Que debo vigilar antes de conectar algo?

De nuevo muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
 

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Me alegro enormemente Alberto que ya la tengas funcionando!!!.

Para estimar previamente cuánto vaya a demandar de corriente lo que vayas a conectar a la salida de tu fuente, debés conocer a qué voltaje está especificada la potencia de tu carga (en el caso de tus lámparas, ambas a 12 V). Luego, para conocer la demanda nominal de corriente hacés:

1) Para la lámpara de 5 W a 12V: 5 VA / 12 V = 0,42 A aprox.
2) Para la lámpara de 60 W a 12 V: 60 VA / 12 V = 5 A (lo que supera la capacidad de tu fuente y es por ello que te fundió el fusible)

Por el principio de funcionamiento de esas lámparas, debés considerar que suelen tomar varias veces ese valor estando frías (en el primer instante de conexión). Normalmente, ese pico puede llegar de 8 a 12 veces más el valor en caliente (que es el que te he calculado). Luego de calientes, se estabilizarán en los valores calculados.

La fórmula aplicada es válida para cargas resistivas (no necesariamente vas a tener el pico inicial que se produce en las lámparas, que se le llama transitorio). Para otras cargas es más complejo predecir la demanda, pero eso lo irás aprendiendo con el tiempo, seguro.
 
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