Buenas.
Voy a desmontar y a ir probando cosa por cosa. a ver si es un corto o algo
Por cierto, sus avatares y mi personaje fueron creados por la misma persona, gran motivo para que haya paz! Aunque ya que lo mencionan mi nombre es Alberto. Mucho gusto
Si vas a desconectar algunas cosas de los cables, fijate si podés medir el pote (sin tenerlo conectado a nada, con un óhmetro (si lo disponés) entre sus patas más extremas y, después, entre el cursor y cada una de las otras dos). Mientras midas con el óhmetro, fijate si el pote te responde al movimiento del eje, acusando la variación de resistencia en el óhmetro y sin saltos muy bruscos en el valor de resistencia (en la medición entre el cursor y uno cualquiera de los extremos). Fijate que no tenga olor a quemado (porque puede que se haya quemado al ponerlo al máximo de valor).
Las mediciones que tienen que darte para el pote son con tu óhmetro digital en escala máxima de 20K:
Entre extremos debe dar cerca de 5K (valor que no va a cambiar aún moviendo el eje del mismo)
Entre un extremo cualquiera y el cursor debe arrojar variable entre 0 y 5 K máximo (valor que va a depender de la posición del eje). Movelo y verás cómo varía entre esos límites, de estar todo bien.
Si el pote está bien, lo siguiente es verificar los transistores (tanto el pequeño 2N2905 como el grande TIP35C). Supongo debés contar con esos modelos, de lo contrario avisá.
Se necesita que con mucho cuidado y rapidéz desueldes al menos dos de los tres cables o contactos que arriban a cada uno de ellos. Vas a tener que desoldar 4 cables en total (dos a cada transistor), dejándolos vinculados al resto del circuito por solo un cable o contacto a cada transistor. Esto es para que no los sobrecalientes demasiado, si luego verificás que están OK para volver a resoldarlos.
Te subo la disposición del patillaje para que me vayas siguiendo en los pasos posteriores de verificación:
1) Para los más grandes TIP35C, que tengo entendido disponés bajo 2 formatos diferentes:
Con la disposición como en la imagen (cuerpo plástico con inscripción legible apuntándote a vos), con el óhmetro en alta escala (2M o 20M, según lo que dispongas) y sin conectar nada a la red, medí entre pines 2 y 3 (con cualquier posición de puntas, es decir, roja en 2 y negra en 3 ó viceversa).
Deberías medir un valor muy alto en tu display o una lectura similar a cuando no conectás a las puntas nada.
Ahora, intercambiá las puntas de lugar: la que estaba en pin 2, pasala a la 3 y, la que estaba en el pin 3, pasala a la 2.
Deberías medir también un valor muy alto o similar a cuando no conectás nada.
Si el tester tiene función de medir diodos, podés verificar si base a emisor está bien, para lo cual deberías cambiar la posición de la llave rotativa al punto respectivo (indicado con símbolo de diodo). En la base, conectá la punta roja y en el emisor, la negra. Acá tiene que marcarte dentro de los 650 mV (puede llegar a marcarte algo más también, como 700 a 720 mV o algo más). Luego, invirtiendo la conexión, debería indicar un valor similar a no conectar nada entre puntas.
Ahora, le toca al 2N2905:
Identificá el colector y emisor (son las patitas de los extremos, marcadas como 1 y 3 en el esquema). Repetí exactamente lo mismo que con el TIP35C, solo que cuando tengas que verificar base a emisor, debés invertir colores de puntas, ya que el 2N2905 es de polaridad opuesta al TIP35C.
El 2N2905 es PNP (positivo en emisor, negativo en base y positivo en colector, para verificar el estado de las junturas), mientras que el TIP35C es NPN (negativo en emisor, positivo en base y negativo en colector, para lo mismo).
Luego, verificá las resistencias del circuito, empleando también el óhmetro en las escalas máximas correspondientes, acorde al valor posible a verificar de cada resistencia. Para medirlas, solo desoldá del circuito una pata de cada una o podés cortar un terminal para luego volverlo a soldar.
Capacitores: si el daño no fué catastrófico (lo que no creo te haya pasado), puede verificarse a simple vista que no estén inflados. ¿Podrías indicar en el esquema qué voltajes de trabajo tienen los que vos pusiste, ya que ese dato sería muy importante conocer para descartar cosas que pudieron haber pasado?
Cuando tengas algo de todo esto, subilo y seguimos viendo.
Hay algo que no veo implementado en tu circuito y es que le falta un diodo de protección entre entrada y salida del regulador (terriblemente importante, para no quemar el regulador). Me temo que pudo haber sido uno de los responsables en aportar daño. Suele ser un simple 1N4007, cuyo ánodo (el triangulito negro) va conectado a la salida del regulador y cuyo cátodo (la rayita blanca marcada en el cuerpo del diodo) va a la entrada del regulador. Fijate en el siguiente esquema como D1.
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/lm317-typ-jpg.188872/
Si no está, agregalo, ya que si se estropeó el regulador vas a volverlo a estropear cuando lo repongas.
Ahí te lo puse:
Ese diodito protege al regulador cuando apagás la fuente o descargás abruptamente el capacitor de 4700 uF, evitando que la carga de C3 fluya desde la salida de la fuente hacia la entrada del regulador, a través del propio regulador y en inversa a lo esperable, destruyéndolo. Con ese diodo puesto, el voltaje en inversa entre salida y entrada del regulador queda enclavado a solo 0,65 V máximos (durante el inicio de la descarga de C3 ante el apagado de la fuente o descarga abrupta del capacitor de 4700 uF por un corto en la entrada). Ese diodo es más necesario y crucial cuanto más importante es la capacidad de C3 (y 47 uF es algo importante frente a lo que suele verse normalmente como 1 uF). La gente de TI no lo esquematiza ahí, pero es de suponer necesario, una vez que se comprende correctamente cómo funciona.
Ya que vamos a reconstruirla, agregá otro diodo 1N4007 entre la salida y masa. Se conecta el ánodo a masa y el cátodo (rayita blanca) a positivo de la salida de la fuente. Te va a evitar muchos dolores de cabeza cuando alimentes algo inductivo (con bobina) como el motorcito.
